Использовалась для пошива женской и мужской верхней одежды (кафтанов, штанов, опашней, нарядных рубах, сарафанов), отделки шуб, головных уборов, и т.д. — в качестве основного материала или подкладочного.
Нижняя юбка из кремовой тафты
Фрагмент шлафрока императора Петра I, сшитого из итальянской тафты, XVII век.
Изначально тафта была только шёлковой или хлопковой, но сегодня множество видов тафты изготавливается из синтетических волокон. Белая и светло-кремовая тафта чрезвычайно популярна как ткань для свадебных платьев.
Тафта шанжан- (фр. changeant — изменять) — разновидность тафты с двухцветным переливчатым эффектом.
Тафта – ткань тонкая, легкая с характерным блеском, изначально она изготавливалась исключительно из шелковых нитей. Однако современные производители с легкостью заменяют шелк натуральным хлопком или синтетическими материалами, получая при этом новые по качеству разновидности тафты.
При всей своей легкости тафта – довольно плотный материал, что позволяет формировать из нее затейливые склады и создавать объемные силуэты. Именно поэтому данная ткань в большинстве случаев используется при пошиве роскошных вечерних нарядов. Кроме того, многие именитые дизайнеры, как иностранные, так и отечественные, задействуют тафту в создании коллекций свадебных платьев.
Тафта – ткань тонкая, легкая с характерным блеском, изначально она изготавливалась исключительно из шелковых нитей. Однако современные производители с легкостью заменяют шелк натуральным хлопком или синтетическими материалами, получая при этом новые по качеству разновидности тафты.
При всей своей легкости тафта – довольно плотный материал, что позволяет формировать из нее затейливые склады и создавать объемные силуэты. Именно поэтому данная ткань в большинстве случаев используется при пошиве роскошных вечерних нарядов. Кроме того, многие именитые дизайнеры, как иностранные, так и отечественные, задействуют тафту в создании коллекций свадебных платьев.
Бархат (вероятно от нем. Barchent; англ. Velvet, фр. Velours) — ткань с разрезанным ворсом, которую получают посредством особого переплетения нитей: четыре попарно образуют верхнюю и нижнюю основу, а пятая — ворс. Бархат с высоким ворсом называют плюшем. Ещё существует уточный бархат, который называют полубархатом, плисом или вельветом. Расцветка бархата может быть самой разнообразной.
В 1247 году в Венеции была учреждена гильдия ткачей бархата. В XVI веке бархат стал общеевропейским придворным материалом. Ба́рхат ткань с плотным вертикальным коротким (1—2 мм) ворсом на лицевой стороне, образованным дополнительной основой из натурального шёлка или химического волокна. Грунтовые нити основы или утка обычно хлопчатобумажные, реже — из пряденого шёлка. Осно́вный Б. с высоким ворсом называется плюшем. Вырабатывается также уточный Б., называемый полубархатом, плисом или вельветом. Б. выпускается разнообразных расцветок. Применяется для пошивки платьев, детских костюмов, отделки, декоративных целей.
Парча́ — тяжёлая ткань из шёлка с узором, выполненным металлическими нитями с золотом, серебром или их сплавами с другими металлами. Часто металлическая нить (или сплющенная металлическая нить — ленточка) навивается на льняной, шёлковый, хлопчатобумажный уток[1].
Парча использовалась для шитья придворной одежды и церковных облачений.
Французская парча - Лион, 1760-1770
Парча (от перс. парче — материя) сложноузорчатая художественно-декоративная ткань с шёлковой основой, содержащая в утке (реже в основе) металлические нити с золотом, серебром или имитирующими их материалами. Золотые и серебряные нити в П. только в древности вырабатывались из чистого драгоценного металла, позднее сплавы с незначительным содержанием драгоценных металлов заменили в П. золото и серебро. Обычно металлической ленточкой обвивают шёлковую или хлопчатобумажную (мишура) нить, что обеспечивает необходимую гибкость ткани и одновременно придаёт ей достаточную массивность и блеск. Выработка П. была известна ещё в начале н. э. в Китае, откуда это искусство перешло в страны Малой Азии (Сирия, Персия и др.), а затем на юг Европы (Сицилия, Византия, Италия, Испания, Франция). В России первые попытки производства П. относятся к концу 16 в., когда в Москву был выписан из Италии мастер Чипони. П. использовалась для торжественной одежды людей высших классов, служителей культов, отделки интерьеров и др. целей. В настоящее время (1974) вырабатывается в очень ограниченных количествах, используется в основном для исторических театральных костюмов, как отделочный и декоративный материал и т.п. Заменяется тканями из синтетических нитей, вырабатываемых, например, из полосок плёнок, дублированных фольгой.
Бати́ст (из фр. batiste) — тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из кручёной пряжи высоких номеров (наиболее тонкой). Батист выпускается отбелённым, мерсеризованным, гладкокрашеным и набивным. Употребляется для женского белья, летних платьев, блузок, а также как полуфабрикат для изготовления кальки.
Выделывается преимущественно в Северной Франции и Бельгии, из самой тонкой льняной пряжи. Сама культура льна обставляется при этом особыми заботами, а именно: все засеянное поле набивается колышками с поперечными перекладинками так, что образуется сетка, которая, защищая растение от действия сильного ветра и дождя, способствует образованию особенно тонкого и крепкого волокна так наз. lin ram ó.
Лучший батист из окрестностей Валансьена и Камбре делается из ниток ручной пряжи, так как фабричный не имеет того лоска, который составляет одно из главных качеств хорошего батиста; он может быть также и бумажным, — значительно уступающий льняному в крепости.
Считается, что изготовление батиста впервые начато в XIII в. во Фландрии неким г-ном Батистом из Камбре, по имени которого, согласно одной из гипотез, и сама ткань получила название во французском, русском и ряде других языков (в некоторых языках, включая английский, название ткани восходит к топониму Камбре — cambric и т. п.).
Мусли́н (фр. mousseline, итал. mussolina, от Mussolo — итальянского названия города Мосул в Ираке) — разновидность неотделанной тонкой мелко-тканой хлопчатобумажной ткани, ввезенной в Европу с Ближнего Востока в XVII веке. Родиной муслина принято считать Ирак. Муслин стал очень популярным в конце XVIII века во Франции. Муслин, как правило, вырабатывается из миткаля, который подвергают белению и так называемой мягкой отделке (то есть с минимальным содержанием аппрета в ткани). Часто использовался для платьев или штор. Миткаль хорошо дышит и предназначен для жаркого и сухого климата.
Мусли́н (фр. mousseline, итал. mussolina) – разновидность мелко-тканой хлопчатобумажной или шелковой ткани, изготавливаемой из скрученных ниток полотняного переплетения. Родиной муслина является Ближний Восток. Ткань получила свое название от имени горы Мосул, расположенной в Ираке.
Муслин был ввезен в Европу в XVII веке и приобрел огромную популярность во Франции в конце XVIII века. Тогда из него шили платья и шторы. Как правило, он вырабатывается из миткаля, который подвергают белению, а затем отделке с минимальным содержанием аппрета в ткани.
Основным достоинством муслина является высокая воздухопроницаемость, благодаря которой он особенно хорошо подходит для жаркого и сухого климата. Также благодаря своей структуре муслин великолепно препятствует проникновению в помещение прямых солнечных лучей и мелких назойливых насекомых. Шелковый или хлопчатобумажный муслин обладают белым или кремовым цветом. Ткань приятна на ощупь, и наиболее часто из муслина шьют блузки, платья, постельное и нательное белье. С точки зрения дизайна муслин хорошо подходит для создания драпировок.
Атла́с (араб., буквально — гладкий) — плотная шёлковая или полушёлковая ткань[1] атласного переплетения с гладкой блестящей лицевой поверхностью. При атласном переплетении уток выходит на лицевую поверхность через пять и более нитей основы. Этим достигается особая гладкость ткани. Атласы могут быть как гладкими, так и узорчатыми.
Атлас применяется для пошива одежды (например, смокингов) и обуви (в том числе пуантов), отделки праздничных церковных облачений, изготовления драпировок, обивки мебели, изготовления флагов и другого.
Шёлк — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который доставлялся в Европу по Шёлковому пути. Длина шелковой нити (шелковины) достигает 800—1000 м. Нить имеет треугольное сечение и, подобно призме, отражает свет, что вызывает красивое переливание и блеск.
В настоящее время крупнейшим производителем шёлка является Китай (около 50 % всего мирового производства). Индия производит около 15 % мирового шёлка, за ней следуют Узбекистан (около 3 %) и Бразилия (около 2,5 %). Значимыми производителями также являются Иран, Таиланд и Вьетнам.
Традиция шелководства на территории Китая зародилась еще в неолите (V—III тысячелетии до н. э.). Как рассказывает старинная китайская легенда, искусством изготовления шёлка Китай обязан жене Жёлтого императора, мифического основателя китайского государства, потому что именно она научила свой народ разводить гусениц и ткать ткань. Самый древний кокон шелкопряда обнаруженный археологами был найден в неолитическом поселении северной провинции Шаньси (ок. 2200—1700 гг. до н. э.), а первые фрагменты шёлковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся царств (475—221 гг. до н. э.). На рубеже новой эры в Китае уже были широко распространены многие разновидности шёлка: плотный, напоминающий креп, тонкие газовые, сложного плетения, шелка с разнообразным вышитым рисунком… Перед окрашиванием шёлк промывали, вываривали и отбеливали. Для окрашивания применяли минеральные и растительные красители. Для придания более сложных оттенков ткани подвергались многократной окраске.
Много столетий никому за пределами Китая не удавалось овладеть технологией производства шёлка, так как за разглашение тайны полагалась смерть. Огромные усилия были потрачены на то, чтобы выведать этот секрет.
Хорошо известно предание о том, как производство шёлка возникло в Хотане. Местный правитель никак не мог заполучить сырьё и способ изготовления вожделенного материала. Тогда по совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шёлка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой яйца шелковичных червей и семена тутового дерева. Всё, что требовалось, девушка привезла в Хотан, спрятав коконы в замысловатой прическе, а яйца — среди мешочков с травами и снадобьями. Предприимчивая принцесса мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги специалистов по разведению шелкопряда, разведению тутовых деревьев и ткачеству.
Согласно другой легенде, в 550 году византийский император Юстиниан I уговорил двух персидских монахов привезти ему из Китая драгоценные яйца шелкопряда. Монахи спрятали их в пустотелой бамбуковой палке.
Подлинная история остаётся неизвестной. Так или иначе, веками тщательно охраняемая тайна постепенно была раскрыта.
В Средние века шёлковое дело становится одной из главных отраслей промышленности в Венеции (XIII век), в Генуе и Флоренции (XIV век), в Милане (XV век). К XVIII веку шёлковое дело получило распространение по всей Западной Европе.
Все даты в формате GMT
-2 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
