Отправлено: 23.09.13 15:29. Заголовок: Костюм 17 века

Костюм 17 века

Это был век абсолютизма и расцвета дворянской культуры, век искусства, отмеченного печатью торжественности и высокопарности. Этот век выдвинул тип нового художника - придворного виртуоза, призванного создавать средствами своего искусства прежде всего ослепительное зрелище.

Вся бурная и сложная жизнь народов Европы отразилась в костюме, создала свои определённые типажи. Центральной персоной этого времени становится солдат. Ему посвящены гравюры, передающие во всём великолепии бравую выправку и лихой взгляд.

В этом разделе вы узнаете, как создавался и развивался костюм в 17 веке, найдёте информацию о мужском и женском костюме первой и второй половины 17 века, получите представление о причёсках, головных уборах, обуви, украшениях, принятых в это время. Кроме того, вы прочтёте статьи о костюме и вооружении воинов 17 века.

Голландский костюм 17 века



В XVII в. Голландия становится могущественным буржуазным государством. Эта колониальная и торговая держава отвергала испанскую и французскую моду. Состоятельные и самоуверенные буржуа (регенты) предпочитали практичную консервативную одежду темных тонов.

Костюм, несший элементы позднеготической моды, был простого покроя, удобный, обычно из сукна темного цвета. Такую одежду освежали белые батистовые воротники и манжеты. Воротники «мельничные жернова» — это, пожалуй, единственный элемент испанского костюма, который прижился в голландской одежде. Затем он сменился большим отложным белым воротником.

На портретах кисти Ф.Хальса именно такие воротники на одеждах мужчин. Костюм дополняли широкополая шляпа и плащ. Прически были из завитых волос длиной до плеч.

Богатая молодежь носила модную одежду. Штаны-рейнгравы в голландском варианте мужского костюма и шляпа «а-ля Рубенс» были значительно короче французских; куртка брасьер проще по виду, из ткани в тон сорочке.



Богатые девушки, а также замужние женщины носили платье из тафты с отделкой широкой полосой ткани другого цвета. Такая отделка платья была модной деталью в женском костюме.

Излюбленной женской прической были локоны вдоль щек в сочетании с «баранкой» на затылке.

Отличительная черта голландского костюма на всех уровнях социальной лестницы — строгость, аскетизм, пуританство, проповедуемые протестантской церковью. Вместе с тем темные одежды и белоснежные дополнения в виде чепчиков, воротников и манжет создавали образ честного, трудолюбивого, бережливого, скромного, аккуратного человека.

Во второй половине XVII в. в костюме отразился интерес крупной буржуазии к роскоши и показному величию. Изменился ассортимент текстиля и появились тафта, атлас, тонкая шерсть и другие дорогие и эффектные ткани.

 Отправлено: 23.09.13 15:38. Заголовок: Женская одежда в 17 ..

Женская одежда в 17 веке



В начале века женшины носили распашное платье роб, под ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Платье роб имело широкие рукава с манжетами. Платье котт было на каркасной основе, которая надевалась поверх рубашки, с завышенной талией.

В 30-е годы продолжали носить роб и котт, но воротник роб стал отложной, рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорчатой тесьмой. Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках. С отложным воротником хорошо сочеталась прическа «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разнофактурных тканей.

В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшоном либо легкая пелерина в зависимости от сезона.

К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев.

В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) — верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) — нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».

Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.

Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и драпироваться по-разному.



К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3/4 рукава с кружевами и оборками по низу. Модны стали черные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV — мадам Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствованные в крое, стали очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук.

Обувь. Разнообразной была и мужская, и женская обувь. Мужчины носили туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на платформе. Красные каблуки имели право носить только дворяне. Также были популярны сапоги с ботфортами.

Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль; туфли с ажурной перфорацией; туфли с нависшим кончиком носка; туфли с рантом; туфли закрытые с брошью или бантом.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля Рембрандт», а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а во второй половине века — треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались перьями.

Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской стрижки из длинных и полудлинных завитых волос.



В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» и ее разновидность «комета», а также прически с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами любимого цвета дамы сердца.

Парики, появившиеся еще в 20-х годах, получают признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV внезапно облысел. Самым модным был парик с прической — «три бриды». Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом. Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать четкими рядами.

Светлые парики носили только члены королевской семьи. Остальные должны были парики пудрить.

Еще в эпоху Людовика XIII появились бородка «муш» и узенькие усы «шевалье». Их изобрел сам король, самолично побрив однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма.

Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец «фонтанж».

Прически были очень разнообразны. В начале века женщины носили прическу «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» и взбитыми туфами у щек. Позже появляются прически «мадам Севинье» по имени носившей ее маркизы; «Мария Манчини», которую придумала придворная красавица итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на основе «Мария Манчини», но из упорядоченных в виде двух полушарий трубчатых локонов, обвитых лентой. Но самой популярной была прическа «фонтанж», сымпровизированная из развалившейся на охоте укладки.



Для причесок второй половины XVII в. характерно наличие одного-трех змеевидных локонов, спускавшихся на грудь и спину.

Из украшений были популярны шпильки и диадемы с алмазами, алмазными букетиками, бусы из жемчуга. Брошами украшали воротники, шляпы, прически. Появились первые украшения с бриллиантами. Драгоценными вышивками украшали сумочки, веера, перчатки.

Связь костюма с архитектурой. Для архитектуры и интерьера помещений стиля барокко характерны вычурность, роскошь, помпезность, богатая светотень, позолота. В костюме барокко объемы и драпировки (модест, фрипон, шлейф) дают богатую светотень. А вычурность костюма перекликается с вычурностью архитектурного стиля.

Блеск и позолота присутствуют в декоре интерьера, так же как аналогичные эффекты в костюме: золото и серебро отделки, вышивки, позументов; эффекты шанжан — игра цвета на изломе ткани; обилие сверкающих драгоценностей.

 Отправлено: 23.09.13 15:46. Заголовок: Мужская одежда в 17 ..

Мужская одежда в 17 веке



первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под горлом.

Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами. Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка.

Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой шелком. Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки.

Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником. Довольно часто манто отделывали мехом.

Среди военных была популярна одежда казак — гибрид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры.

Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу.

К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент.

В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфированными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов — рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде.



Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир. Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами.

Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в камзол. На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными.

В этот период стали носить другие штаны — кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку. Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.

В 80-х годах в моду вошли муфты. Большую муфту на шнуре носил стареющий Людовик XIV, полюбивший к этому времени темные одежды (влияние церкви и набожной мадам Ментенон).

В XVII в. в качестве мужской домашней одежды появились халаты из шелковой ткани, часто в полоску.

 Отправлено: 23.09.13 15:51. Заголовок: Французский костюм с..

Французский костюм стиля барокко. Виды, формы, текстиль.



В XVII в. в результате успешных войн и благодаря блестящему экономическому положению Франция стала одной из ведущих держав Европы, сменив в этой роли Испанию, вступившую в полосу глубокого кризиса.

Придворная культура Франции, ее вкусы, мода стали теперь эталоном для всех европейских дворов.

Французская мода переживает свой расцвет. Моду диктуют король и приближенные. Во Франции изготовляют восковые куклы Пандоры с полным набором модного гардероба. Большая Пандора демонстрировала верхнюю одежду, малая — неглиже. Пандоры рассылались в европейские государства и стоили очень дорого. Путешествию кукол не препятствовали даже военные, прекращавшие боевые действия на территории, через которую провозили Пандор. В последней трети XVII в. стал выходить модный журнал «Меркур талант» с иллюстрациями модной одежды.

В середине века был сооружен Версаль, дворцово-парковый ансамбль, затмивший своей архитектурой и роскошным декором все другие европейские резиденции. Версальский декор определил на долгие годы моду на ткани, мебель, украшения. Этот период в моде называют «версальскими модами».

Идеал красоты. Идеал мужчины — мужественный, галантный придворный с величественной осанкой. Он умелый танцор, хороший стрелок и наездник, внимательный кавалер. Идеал красоты — Людовик XIV, который был высокого роста, с правильными чертами лица, пышными длинными волосами. «Король-Солнце», как называли его современники, был образцом величия и монументальности.

Женщина воплощала в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток. Однако всегда оставались в цене тонкая талия, широкие бедра и пышные волосы.

Виды и формы одежды. Многообразие мужского и женского гардероба предполагало наличие всех видов одежд: накладных, распашных, драпирующихся.

В начале века на мужской костюм оказывала влияние военная одежда, так как Франция находилась в состоянии войны (Тридцатилетняя война 1618 — 1648 гг.).

В 40-х годах мужская мода резко изменилась, приобретя черты детской наивности. Это было связано со вступлением на престол малолетнего Людовика XIV. Это время «детской моды».

В этот период были изобретены штаны-рейнгравы (двойная юбка-штаны, по одной из версий, продуманная голландским послом Рейнгравом ван Сальмом) — замечательная особенность мужского костюма XVII в. В 60-х годах мужской костюм вновь претерпел изменения. Он стал более мужественным. Изменился перечень одежд. Появились жюстокор, веста, под ней сорочка, кюлоты (узкие штаны до колена). Однако рейнгравы некоторое время носили и с жюстокором.

Женская одежда в течение столетия изменялась постепенно, приобретя в итоге профильный силуэт. В качестве теплой зимней одежды служил утепленный тяжелый роб, надетый на котт. В обиход вошла домашняя одежда — легкая, из более тонких тканей.

Текстиль того времени — это атлас, тафта, муар, газ, а также тонкая шерсть нежных полутонов, иногда с серебряной и золотой нитью — для женского платья.

Семнадцатый век — век кружев. Они модны и используются на воротниках, манжетах, передниках, наколках, чулках и обуви. Популярен гипюр, а также очень тонкие, как волос, кружева. В последней трети века стала очень модной полосатая и клетчатая ткань. Шелковые чулки были разноцветные, в том числе красные и голубые.

Кроме шелковых тканей продолжали использовать бархат, сукно, шерсть, особенно в мужском костюме. В нем преобладали черный, серый, красный, коричневый, темно-зеленый и рыжий цвета. В женской одежде долгое время были модны серый, лиловый и желтый цвета.

Вновь вошла в моду вышивка. Использовались также и набивные ткани. Под влиянием «версальских мод» возникает интерес к гобелену, который широко представлен в декоре интерьера. Гобелены хорошо сочетались с текстилем и декором костюма. В костюме широко применялись в качестве отделки ленты, петли из них, галуны.

 Отправлено: 23.09.13 15:58. Заголовок: Костюм нового времен..

Костюм нового времени



В XVII в. вместо религиозных войн XVI в. происходят войны из-за столкновения политических и экономических интересов европейских государств (1618 — 1648 гг. — Тридцатилетняя война) и укрепляется колониальная система. Это время бурного развития мануфактурного капитализма, который постоянно наталкивался на препятствия, чинимые феодальной системой, что привело к первым буржуазным революциям — революции в Голландии и в Англии.

Это и время укрепления централизованной государственной власти в форме абсолютистской монархии, что особенно ярко проявилось во Франции, где после долгого периода гражданских войн и борьбы короля с высшей знатью установилась единоличная и абсолютная власть короля во время правления Людовика XIV — «Короля-Солнце», которому принадлежит известная фраза: «Государство — это Я». Блестящие королевские дворы были в то время тем местом, где рождалась и концентрировалась новая мода. Особа короля была безусловным образцом для подражания среди его подданых, а его вкус — непререкаемым авторитетом. Соперничество в политической сфере иногда принимало форму соперничества в области моды — борьба за роль законодателя моды между французским королем Людовиком XIV и королем Англии Карлом II.

Необходимость участвовать в войнах и платить жалованье наемникам разоряла казну и вынуждала экономить средства, а интересы собственных производителей требовали принятия специальных государственных мер. Это привело к проведению политики меркантилизма еще при короле Генрихе IV во Франции — поощрению собственной торговли и национальной промышленности путем всевозможных льгот владельцам мануфактур и торговцам и запрещения или ограничения ввоза иностранных товаров. Эту политику продолжили и кардинал Ришелье при Людовике XIII, и кардинал Мазарини при Людовике XIV, причем запрет на ношение золотых отделок (в целях экономии золота в казне), парчи, привозных кружев и шелковых чулок касался даже особ королевского дома. Подобные меры экономии принимались и в Испании, когда во время правления Филиппа IV был введен запрет на ношение привозных кружев, золотых и серебряных украшений с драгоценными камнями.

Большое влияние на европейский костюм оказала Тридцатилетняя война, в ходе которой отказались от жестких прокладок и валиков в мужском костюме, еще сохранявшихся на протяжении первых 20 лет XVII в. Костюм стал более легким, динамичным, свободным, соответствующим образу человека нового времени — ловкого молодого царедворца и дуэлянта. Новый костюм сформировался при французском дворе и оказал влияние на костюм в других европейских странах. В Англии складывается более лаконичный и строгий костюм, менее объемный, с уравновешенными пропорциями, что соответствует эстетике классицизма.

В Нидерландах революция привела к тому, что ведущей силой в обществе стало третье сословие — буржуазия. Это не могло не отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Но во всех странах, включая и Испанию, противодействовавшую французской моде, сохраняется прежняя структура костюма, а меняются только объемы, пропорции, отделки и ткани (в XVII в. больше носят шерсть и легкие шелковые ткани, чем тяжелую парчу). Во время Тридцатилетней войны самым модным стал военный костюм, который носили без лат, и все модники облачились в кавалерийские сапоги с отворотами, шпорами и на каблуках, в плащи (казак) со множеством пуговиц, которые носили мушкетеры, и широкополые шляпы, отделанные перьями. Женский костюм также меняется — исчезают металлические корсеты, линия талии становится завышенной, объемы увеличиваются, появляются элементы мужской моды (большие отложные воротники и манжеты, шляпы, крой лифа напоминает покрой пурпуэна). Такие платья стали называть «удобными».



В эпоху регенства Анны Австрийской при малолетнем короле Людовике XIV (1643—1660 гг.) во Франции появляется новая профессия — модистки. Таким образом, происходит окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, аксессуары — женщина-модистка; нижнее белье — белошвейка. Покровительницей модисток и швей была Св. Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды. Во время правления Людовика XIV Франция становится законодательницей моды в Европе. Из-за запретов на ношение привозных предметов роскоши французы должны были проявить всю свою изобретательность и изворотливость, чтобы придумать новые формы отделки (например, петлями из лент), экстравагантные формы одежды, которые поражали иностранцев.

В 1650—1660-е гг. мужской костюм, подчиняясь прихоти короля, приобрел гротескные пропорции (курточка «брасьер» с завышенной линией талии, юбка «рэнграв», надетая поверх панталон и т.п.). Министр финансов Ж. Б. Кольбер понял всю выгоду развития собственной промышленности и организовал кружевное производство во Франции. В 1665 г. в замке Лонрэ около города Алансон он основал мастерскую, где 30 венецианских кружевниц в течение года обучали француженок секретам своего ремесла. Первые образцы кружев были показаны королю, который одобрил их и окончательно запретил ношение во Франции привозных кружев. Знаменитые алансонские кружева, шитые иглой, отличались от итальянских более мелким и изящным орнаментом. Вскоре Франция уже сама вывозила их в другие страны. Блеск двора Людовика XIV в новой резиденции в Версале вызывал зависть и стремление подражать у всех европейских правителей. С этого времени все французское становится синонимом роскоши и элегантности.

Из Франции в другие страны вывозят шелковые ткани, шелковые ленты, кружева, перчатки и т.п., а также новые покрои и виды отделок. Начиная с 1642 г. дважды в год из Парижа в столицы других государств отправляли две восковые куклы, одетые по последней моде: Большую Пандору, одетую в парадное платье, и Малую Пандору в неглиже — утреннем домашнем платье. Король-Солнце уделял моде огромное внимание, часто придумывая новые фасоны и отделки, которые воплощали в материале его личные портные и вышивальщики, занимавшиеся гардеробом короля (Жан Буато, Жак Рени, Жан Анри).

Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, который стал частью нового придворного этикета, что также весьма способствовало развитию французской модной индустрии, а также ордонансы, регламентировавшие костюм придворных, ввел в моду новую одежду — жюстокор, окончательно вытеснивший пурпуэн и брасьер. Костюм, который сформировался в 1670—1680-х гг., почти без изменений носили более ста лет, вплоть до Великой французской революции. Он состоял из рубашки, штанов до колена (кюлоты), нижней одежды с длинными рукавами и застежкой спереди (веста) и верхней одежды с застежкой и рукавами с отворотами (жюстокор). В это время в моду входит и сравнительно новый вид одежды — домашняя (халаты из полосатых восточных тканей, тюрбан).


Огромное внимание при дворе Людовика XIV уделяли женской моде, так как женщина была в центре придворной жизни, являясь украшением французского двора. Уже в 1650-е гг. в моду возвращается корсет — легкий, на китовом усе, появляются нижние юбки из ткани, прошитой китовым усом. Это придает фигуре грациозность и четкие линии. Культ женственности приводит к увеличению декольте, увлечению аксессуарами. Каблук, который появился в начале XVII в. как элемент обуви кавалериста для упора ноги в стремени, становится новым изощренным оружием женского кокетства.

Чрезвычайно важным элементом костюма становится прическа — придумывают все новые и новые фасоны с использованием горячей завивки, чужих локонов, лент, кружев. Самой популярной прической с 1670-х гг. до 1710 г. становится прическа «а ля Фонтанж», названная в честь одной из фавориток короля. Людовик XIV ввел в моду длинные высокие парики «алонж». Ношение парика стало обязательным для модника до конца XVIII в.

 Отправлено: 23.09.13 16:01. Заголовок: Костюм 17 века. Обще..

Костюм 17 века. Общее описание



В XVII в. вместо религиозных войн XVI в. происходят войны из-за столкновения политических и экономических интересов европейских государств (1618— 1648 гг. — Тридцатилетняя война) и укрепляется колониальная система. Это время бурного развития мануфактурного капитализма, который постоянно наталкивался на препятствия, чинимые феодальной системой, что привело к первым буржуазным революциям — революции в Голландии и в Англии.

Это и время укрепления централизованной государственной власти в форме абсолютистской монархии, что особенно ярко проявилось во Франции, где после долгого периода гражданских войн и борьбы короля с высшей знатью установилась единоличная и абсолютная власть короля во время правления Людовика XIV — «Короля-Солнце», которому принадлежит известная фраза: «Государство — это Я». Блестящие королевские дворы были в то время тем местом, где рождалась и концентрировалась новая мода. Особа короля была безусловным образцом для подражания среди его подданых, а его вкус — непререкаемым авторитетом. Соперничество в политической сфере иногда принимало форму соперничества в области моды — борьба за роль законодателя моды между французским королем Людовиком XIV и королем Англии Карлом II.

Необходимость участвовать в войнах и платить жалованье наемникам разоряла казну и вынуждала экономить средства, а интересы собственных производителей требовали принятия специальных государственных мер. Это привело к проведению политики меркантилизма еще при короле Генрихе IV во Франции — поощрению собственной торговли и национальной промышленности путем всевозможных льгот владельцам мануфактур и торговцам и запрещения или ограничения ввоза иностранных товаров. Эту политику продолжили и кардинал Ришелье при Людовике XIII, и кардинал Мазарини при Людовике XIV, причем запрет на ношение золотых отделок (в целях экономии золота в казне), парчи, привозных кружев и шелковых чулок касался даже особ королевского дома. Подобные меры экономии принимались и в Испании, когда во время правления Филиппа IV был введен запрет на ношение привозных кружев, золотых и серебряных украшений с драгоценными камнями.

Большое влияние на европейский костюм оказала Тридцатилетняя война, в ходе которой отказались от жестких прокладок и валиков в мужском костюме, еще сохранявшихся на протяжении первых 20 лет XVII в. Костюм стал более легким, динамичным, свободным, соответствующим образу человека нового времени — ловкого молодого царедворца и дуэлянта. Новый костюм сформировался при французском дворе и оказал влияние на костюм в других европейских странах. В Англии складывается более лаконичный и строгий костюм, менее объемный, с уравновешенными пропорциями, что соответствует эстетике классицизма.

В Нидерландах революция привела к тому, что ведущей силой в обществе стало третье сословие — буржуазия. Это не могло не отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Но во всех странах, включая и Испанию, противодействовавшую французской моде, сохраняется прежняя структура костюма, а меняются только объемы, пропорции, отделки и ткани (в XVII в. больше носят шерсть и легкие шелковые ткани, чем тяжелую парчу).



Во время Тридцатилетней войны самым модным стал военный костюм, который носили без лат, и все модники облачились в кавалерийские сапоги с отворотами, шпорами и на каблуках, в плащи (казак) со множеством пуговиц, которые носили мушкетеры, и широкополые шляпы, отделанные перьями. Женский костюм также меняется — исчезают металлические корсеты, линия талии становится завышенной, объемы увеличиваются, появляются элементы мужской моды (большие отложные воротники и манжеты, шляпы, крой лифа напоминает покрой пурпуэна). Такие платья стали называть «удобными».

В эпоху регенства Анны Австрийской при малолетнем короле Людовике XIV (1643—1660 гг.) во Франции появляется новая профессия — модистки. Таким образом, происходит окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, аксессуары — женщина-модистка; нижнее белье — белошвейка. Покровительницей модисток и швей была Св. Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды. Во время правления Людовика XIV Франция становится законодательницей моды в Европе. Из-за запретов на ношение привозных предметов роскоши французы должны были проявить всю свою изобретательность и изворотливость, чтобы придумать новые формы отделки (например, петлями из лент), экстравагантные формы одежды, которые поражали иностранцев.

 Отправлено: 23.09.13 16:06. Заголовок: Мода эпохи Людовика ..

Мода эпохи Людовика XIV (1638-1715)



С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя.

С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник».

Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложнен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части.

Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители.

Типичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый жюс-о-кор (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века. К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые.

Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос.

В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки.



Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшетт (planchette). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову.

Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволкой, с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля Фонтань (a la Fontanges). Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40-х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт (garcettes). Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки.

В Чехию французская парча ввозилась как в конце XVII века, так и в течение всего XVIII века. В Чехии она всегда была признаком имущих. Представление о тогдашних материалах и ввозе модных товаров, их производстве и торговле мы можем получить на основании налоговых сообщений (которые сохранились с осени 1684 года по осень 1687 года в т. н. пражских «пардоновых налогах»). Из них следует, что английское сукно в Чехию привозили из Амстердама, брюссельское - из Лейпцига. Кроме того привозили красное (пурпурное) и синее подкладочное сукно, а также другие модные в XVII веке ткани из пряжи и тонкой козьей шерсти.

Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк. Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца.

Ввоз кружев был весьма специализирован. Так, например, из налоговых записей видно, что одни торговцы ввозили только черные кружева и черный флёр, другие только белые. Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев. И т. к. их производством в Чехии занимались только в городе Оломоуц на Моравии, то естественно, что ввоз в страну лент, которые были характерны для моды конца XVII века, был очень велик. И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т.д.

Мода барокко, подчеркивающая «развевающуюся» линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений ввозили — пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты также закупались за границей готовыми.

Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье — т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу,- полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна.

К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века.

Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом.



С трудом, но все-таки верно, имитировало французский двор и чешское дворянство, например, моравский дворянский род Коуниц. И хотя они были очень экономны и расчетливы (отец упрекает сына за мотовство и делает выговор своему гофмейстеру за то, что они во время пребывания во Франции позволили себе покупку новых летних костюмов, несмотря на то, что у них было достаточное количество отечественного платья), всё же свою резиденцию в Славкове на Моравии они оформляют по примеру Версаля, а позируют они ни больше ни меньше, как французскому придворниму художнику Людовика XIV Гиацинту Риго.

Наряду с «представительными» портретами в замках сохранились целые серии портретов аллегорических. Здесь же можно познакомиться с женским гардеробом XVII века со всеми вариациами столетия и на все случаи жизни, это платья для прогулок, для будуара а для балов, а также - с таким же полным гардеробом для мужчин и пожилых женщин. В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера: Но это было не простое развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал прежде всего французский король, а по его примеру - и другие монархи, а после них — высшее и низшее дворянство.

 Отправлено: 23.09.13 16:10. Заголовок: Мода во время Тридца..

Мода во время Тридцатилетней войны 17 века



В первой половине XVII века во всех европейских странах наблюдается резкая перемена в отношении испанского вкуса и моды. Маньеристическая мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале XVII века отступила. В своем развитии она дошла до абсурда; одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями.

Модная стилизация, до которой дошли дамский райфрок и закрепленный лиф, сделанные как самостоятельные части одежды и очень основательно, не имеет аналогий в истории моды. Наиболее сильный отпор испанская мода получила в Голландии, конечно, только со стороны состоятельных и самоуверенных мещан, в руках которых были сосредоточены управление городами, землей, государством, и, главное, торговля.

Представители этого класса, называемые «регентами», были сторонниками консервативной одежды прошлых эпох и имели влияние на формирование европейской одежды этого периода. Их костюм, в основе еще позднеготический, был скромного покроя, темных тонов; шился он из простых суконных тканей, умеренно дополненных белыми воротниками и манжетами из полотна или батиста.

Но, разумеется, и в этот костюм «регентов» проникли элементы испанской моды, особенно в южных Нидерландах; они проявлялись в форме воротников, также собранных складками вокруг шеи, которые здесь достигли, можно сказать, размеров мельничного жёрнова. Но и тогда были дэнди. Они использовали элементы испанской моды, доведя их опять до абсурда.

Основой нового костюма остаются такие давно известные части одежды, как, например, испанский конусообразный плащ, только теперь они повторили его стилизованную форму ещё раз в покрое штанов, т. н. ринграве (rhingrave), манжет и шляп. Снова здесь повторяется треугольник, но общий силуэт костюма теперь все-таки смягчился. Этому способствовали кружева, ленты и батист.

Мода нидерландских мещан (за исключением упомянутой эксцентричности) сохранила достоинство и умеренность, что найдет свое продолжение в дальнейшем развитии моды. Голландская мода одержала победу над деформированной испанской одеждой периода маньеризма и оказала решающее влияние на европейскую одежду первой половины XVII века. Тогда же возникают и национальные моды во Франции, Фландрии, в Германии и в Чехии. В Чехии, например, по голландской моде одеваются мещане и дворяне, в Англии эту моду заимствовали пуритане и торговцы.

В тридцатых годах в европейских салонах находят себе применение элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во время Тридцатилетней войны. Дворяне тогда позировали перед художниками в легкой свободной куртке, не разрезанной в талии, с длинными фалдами, которая пришла на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке. Она была изготовлена из шелка или атласа, мужественный вид ей придавали погоны. Эта куртка украшалась кружевным воротником, который весьма «легкомысленно» ниспадал с плеч. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся лента, которая носилась через плечо. Первоначально она была частью форменной одежды того времени.

Испанские короткие дутые штаны в виде трубок удлинились ниже колен, а вместе с ними изменилась и обувь. Испанские туфли сменили высокие военные сапоги, часто выше колен, вытянутые в виде кулька таким образом, чтобы их можно было наполнить кружевами. И при этом они имели военные шпоры. Таким образом, и здесь франты перегибают палку, прежде полезные составные части костюма теперь превращаются в украшение. Кавалер носит длинные вьющиеся волосы и мягкую плоскую фетровую шляпу, украшенную развевающимися перьями, и плащ.



Мода того времени отдает предпочтение кружевам, их используют для своей одежды и мужчины, и женщины. Драгоценности теперь пользуются гораздо меньшей популярностью, нежели раньше. Причины различны: Германия отказывается от драгоценностей, вероятно, по причинам экономическим, Англия и Голландия - по причинам религиозным. За этими переменами можно видеть и новые оценки. В драгоценностях главную роль играл ценный материал, в кружевах - наибольшую роль играет человеческий труд, который, начиная с XVII века, вступает в историю человечества, как самостоятельный фактор, который только в будущем получит настоящую оценку.

В истории женской моды первой половины XVII века обращает на себя внимание имя замечательного чешского гравера Вацлава Голлара. В свое время он не имел себе равных. Голлар изобразил различную женскую одежду, показал, как она изменялась в зависимости от времен года и от надобности; он рисует одежду мещан и дворян, а также различные дополнения к ней.

В 1636 году он нарисовал одежду пражской мещанки в длинной накидке, достигающей почти до половины икр. Накидка была украшена опушкой из меха, а также каким-то квадратным «морским» воротником, происхождение которого приписывается чехам. Этот зимний наряд дополняет маленькая муфта из меха с длинным ворсом, контрастирующим с полосатым мехом на оторочке накидки.

В 1643 году Голлар изобразил дочь пражского мещанина также в накидке, украшенной мехом; нижняя одежда её дополнена батистовым воротником, который в Чехии заменил широкие накрахмаленные воротники, собираемые в складки вокруг шеи. Эти воротники носили в Чехии тогда, по большей части, мещане, но мы найдем их и на дворянских портретах. Среди горожан их носят также художники и ремесленники.

В других европейских странах воротник квадратной формы является скорее привилегией культурных слоев населения - это деталь одежды бакалавров, студентов университета, воспитателей дворянства, врачей и т. д. Таким образом, он стал отличительной чертой тех слоев населения, которые отвергли испанский складчатый воротник вокруг шеи. Этот последний удержался только в консервативных кругах, а когда он совсем вышел из моды (в конце XVIII века стал даже признаком оскорбительным), то его должны были носить евреи.

В XVII веке видную роль в одежде играют рукава. Они дополнены белыми манжетами с кружевами, в виде кулька, которые достигали почти локтя. Позже длина рукава сокращается, и к середине столетия он едва закрывает локоть. Тогда рукав изменил и свой вид: он расширился, часто это позволяло видеть присборенный рукав нижней рубашки. Рукав бывал расширен также у плеч и сшит только в запястье.

Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэл Пепис говорит, что их носили и мужчины, и женщины. Он упоминает также обо всех видах масок, которые стали всеобщей европейской модой. Но уже в 1712 году они стали только признаком легкомысленных женщин, приличные же женщины могли их носить только во время праздничных театральных премьер.



Все эти перемены в одежде и в дополнениях к ней Голлар схватывает в своих гравюрах и томно выражает новые модные тенденции. Женское платье тогда избавилось от широких юбок на обручах, подобно мужскому костюму, линии которого также стали более мягкими и плавными. Лифы опять стали шнуроваться, а нижнее белье опять находит применение во внешнем виде костюма.

Однако, в целом одежда той поры во многом проще одежды предыдущих эпох. Поэтому Богуслав Балбин еще в 1681 году, вспоминая об одежде своих предков, говорит: «...она была во много раз дороже нашей. Мы никогда не сможем с ней сравниться ни в великолепии, ни в блеске, ни в стоимости одежды. Теперь носят фальшивое золото и серебро, металл нашего времени ослеп, выглядит больным, сукно, полотно и шелк кажутся комичными по сравнению со старинной парчой, они не излучают света, не имеют приятности красок и богатства старых времен».

 Отправлено: 23.09.13 16:14. Заголовок: Костюм Голландии в 1..

Костюм Голландии в 17 веке



Уже в начале XVII в. формируются первые образцы костюма, отражавшего вкус буржуазии, особенно пуританской ее части. Они развивались на испанской основе, но это не помешало четко определить тяготение к формам добротным, практичным и целесообразным.
Голландский мужской костюм не имел надутой прокладки колетов и штанов, женский — жестких вертюгаденов и конусовидных лифов.

Художники Франс Халс, Ян Вермер Делфтский, Питер де Хох, Рембрандт и другие рисуют своих героев в строгих простых костюмах, преимущественно темных цветов, почти без украшений.

Основными материалами одежды являются сукно, шерсть, лен, хлопчатобумажные ткани, атлас, тафта. Сияющая белизна блестящего голландского полотна батиста, из которого делался воротник и манжеты, великолепно контрастировала с темными тонами основной одежды. Создавался образ человека душевной чистоты, скромного, аккуратного и бережливого.

Буржуазия издавна кичилась этими качествами и показными приемами всячески подчеркивала их в костюме. Несмотря на длительное существование в Голландии брыжжевых испанских воротников (вплоть до 60-х гг. XVII в.) именно из голландского костюма пришли уже в начале века в общеевропейский костюм широкие отложные воротники. В женском костюме они имели множество интересных вариантов. Например, туго накрахмаленная белоснежная горжетка. закрывающая шею, грудь. Из Голландии пришли в европейский костюм и многие удобные формы верхней одежды, головные чепцы, косынки, передники.

Во второй половине и особенно в конце XVII в. нравственные и эстетические идеалы буржуазии, захватившей власть в Голландии, изменяются. Они отражают теперь страсть к роскоши, помпезности, блеску. В костюме появляются дорогие экзотические вещи, не уступающие по экстравагантности форм французским. Например, штаны-ренгравы — сложная поясная мужская одежда, обильно украшенная рюшами, бантами, кружевами. Черный цвет сменяется сложными тонами, бледными синим, зеленым, желтым, а затем интенсивным красным.


В конце XVII в. голландский костюм постепенно становится вариантом единого общеевропейского франко-голландского костюма.

Участившаяся в XVII в. смена моды, законодательная роль Франции в ее создании обусловили дальнейшее разнообразие форм ее распространения.

Создателями моды этого времени были в основном французские короли и их знатные придворные. Придворная мода, созданная безымянными художниками и портными по случайным капризам королей и их фаворитов, быстро распространялась по всей Европе и часто менялась. Так, на протяжении всего столетия костюм знати менялся 6 раз.

Для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения. В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы — восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала путешествия во все европейские страны на кораблях, телегах, санях.

При этом кукол было две: «большая Пандора», одетая по официальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней утренней одежды. Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор.

Появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми работают талантливые живописцы и граверы.



В 1679 г. в Париже выходит печатное издание «Меркуре Галант» — источник сведений о моде Версаля. Над ним работали Абрахам Босс, Боннар и другие французские художники. Эти издания очень точно, натуралистически воспроизводили модели, их детали и аксессуары. Рисунки сопровождались указанием, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон.

В распространении моды большую роль играла портретная живопись. Выдающиеся французские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный богатый костюм знати.

В таких произведениях, как «Портрет Людовика XIV» Риго, «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие костюмы барокко.

 Отправлено: 23.09.13 16:25. Заголовок: Костюм 17 века во Фр..

Костюм 17 века во Франции



Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды.
Во второй половине столетия количество сорочек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма.

Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века — короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.

Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV.



Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов — шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.

В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром.

Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.



Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.

Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.

Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму.

Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.

Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

Женский костюм

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое).

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.



Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма.

Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз.

Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.



Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.

 Отправлено: 23.09.13 16:30. Заголовок: Общее описание костю..

Общее описание костюма 17 века



XVII в. — это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения.
Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает первенство Англии и Франции. Глубокий экономический и политический кризис охватывает Испанию и Италию.

Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии, отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с тем для искусства этого времени характерен общий художественный стиль барокко (барокко в переводе с итальянского — странный, вычурный), пришедший на смену искусству Возрождения.

Стиль барокко зародился в конце XVI в. в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающие страсти, живописность, иллюзорность, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность.

Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII в. с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными стенами и потолками-сводами, тяжелая величественная мебель из черного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определенный фон для человека, образуя единое целое с его обликом, костюмом, манерой поведения.

Большое влияние на формы придворного быта, внешний облик и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное искусство XVII в. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в геометричности линий и форм, четкости объемов, в костюме — в дальнейшем совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, определенной ясности и целесообразности конструкции.



Влияние классицизма в костюме особенно проявляется во Франции — на родине этого стиля и в Англии. Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII в.

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV — «король-солнце» — высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником.

Идеал женской красоты — величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой» шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам — серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII в. французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета.

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.


Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) — основные рисунки тканей того времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра.

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.

Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему объемов и пропорций. Из костюма уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден) и карикатурная прокладка в мужском костюме. Его линии становятся более естественными и подвижными, формы — декоративными.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.



Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление.

Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук.

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.

 Отправлено: 23.09.13 16:36. Заголовок: Одежда в 17 веке ht..

Одежда в 17 веке



XVII век — это период интенсивного образования абсолютистских национальных государств в Европе, период яростного столкновения между собой отношений феодальных и капиталистических, период феодально-католической реакции, наступившей после подавления крестьянских движений XVI века и в ответ на Реформацию, а также период усиливающейся борьбы народных масс против абсолютистского гнета и хищничества эпохи первоначального накопления капитала.

Художественная культура XVII века, отражая всю сложность эпохи, становится сложнее в содержании и художественных формах. Целостное поэтическое восприятие мира, характерное для Возрождения, разрушается, идеал гармонии и ясности становится недосягаемым. Но образ человека остается по-прежнему в центре внимания художника. Титаны, воспетые в произведениях искусства Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Его воплощение становится более конкретным и психологически сложным, с богатым внутренним миром, с определенным местом в обществе и национальной принадлежностью.

В XVII веке стремлению аристократии к парадности, театральности как нельзя лучше отвечала эстетика барокко. Не случайно в парках природа представлена так театрально — здесь мы встречаем театр в обстановке самой природы, в которой аллеи и кусты служат кулисами.

В это время пользуются античной аллегорией в пышных балетах для восхваления любой светской личности, даже не оставившей след в истории, и сравнивают ее со всеми богами и героями древности.

В это время покрывают документы титулами и чинами, штемпелями и печатями, за которыми нет никакого реального значения. Тогда же появляются торжественное обращение и длинная подпись с выражением покорности; чванство титулом и рангом достигает огромных размеров. Сочиняют также книги по церемониальной науке. Все чувства переводятся на язык внешности. Хорошим тоном считается рассылать свадебные и траурные оды даже самым близким родственникам.

Дело доходит до нелепости: кондитер должен сооружать торты с аллегорическими фигурами. Огромная армия ремесленников, а подчас и художники заняты украшением жизни аристократии, вся их ловкость и знания направлены на создание игрушечных курьезов в виде фейерверков, всяческих развлекательных аттракционов.

Не случайно в это время получает такое распространение парадный портрет с его нарочитой позой, театральностью жеста, пышными и декоративными атрибутами. Целая галерея портретов аристократов, созданная величайшими художниками этого времени, дает яркое представление об эстетическом идеале красоты человека той эпохи, который претерпевает значительные изменения.

Человек уже не предстает центром вселенной, как это было в эпоху Возрождения. С окончанием Тридцатилетней войны мужчина-воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность и изящество.

Мужественность XVII века — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Идеал женской красоты — величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, лебединой шеей, покатыми и откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняют представительный и декоративный женский облик.




Костюм, подчиняясь диктату эстетических представлений, меняет форму. В отличие от естественной формы с гармоничными пропорциями эпохи Возрождения, в эпоху барокко он начинает довлеть над фигурой, терять почти все признаки свободы и фантазии и в конце XVII века как бы застывает в угоду моде, предписанной придворным этикетом, в одинаковой степени роскошной и жесткой.

Если в XV веке определяющее влияние на одежду в большинстве стран оказывал в основном бургундский двор, а, в XVI и начале XVII в. — испанский, то к середине XVII столетия эта роль переходит ко двору французскому. Став одной из могущественных держав Европы, Франция в XVII веке является гегемоном и в области моды. Европейский костюм меняется на протяжении все го столетия в соответствии с характером исторических этапов, на которые делится история Франции XVII века.

После пестрой, фантастической, лишенной какого бы то ни было единообразия картины, которую являла во всех европейских странах постоянно менявшаяся мода времен Тридцатилетней войны (1618—1648), одежда постепенно снова начинает подчиняться определенным законам — теперь уже новым: их диктует своей стране и соседям французский королевский двор в Версале, и этому «версальскому диктату» охотно, даже слишком охотно, подчиняются все.

Сам король — «король-Солнце» — умел играть свою роль властелина цивилизованного мира с таким достоинством и тактом, что его собственные вкусы и вкусы его двора в вопросах искусства, литературного языка и моды повсеместно были приняты в качестве образца.

Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII века.

Сам Людовик XIV сначала одевался очень скромно. Издавались даже эдикты против роскоши, лент и галунов. Этому способствовал преимущественно Мазарини. В 18 лет Людовик носил гладкий бархатный камзол, на котором не было ни вышивки, ни лент. Но ни эдикты, возобновляемые и подтверждаемые, ни пример короля не имели влияния на модников. Они заимствовали форму королевского костюма, а отделывали его по-прежнему необычайно богато.

Правда, сама форма костюма еще в первой половине XVII века под влиянием классицизма утратила свою жесткость и чопорность испанского варианта, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки у мужчин. Вышла из употребления набивка коротких штанов, им дали возможность свободно падать до колен. После 1620 года штаны еще более расширяются и нависают над коленями. Вместо длинных сапог с высокими голенищами появляются более мягкие, чаще всего доходящие до середины икры.

Все элементы женской одежды становятся около 1640 года более легкими и текучими. Юбка женского платья уже больше не поддерживается толстой подкладкой на бедрах или кринолином, а падает свободными складками от талии до пола. Умеренно широкий лиф и умеренно широкая, падающая легкими складками юбка платья придают женщине естественный вид.



Около 1650 года по примеру Людовика XIV все начинают носить укороченный камзол, кончающийся у пояса, с короткими, не доходящими до локтя рукавами, из-под которых была видна рубашка; на груди из-под расходящегося камзола тоже выступала рубашка. Поверх обыкновенно надевали длинный или короткий плащ, который накидывался только на левое плечо.

После 1664 года двадцатишестилетний король начинает сам франтить; Мазарини умер, эдикты забываются, и французам не только снова разрешается открывать фабрики, но даже выписываются в Париж сотни кружевниц из Фландрии и Венеции.

Мужской костюм становится все более женственным; короткие штаны так расширились вокруг колен, что стали похожи на женскую юбку. Мода на такие штаны продержалась до 1680 года, причем они все более укорачивались, пока не исчезли вместе с коротким камзолом.

К 1680 году одежда становится помпезной, соответствуя общему стремлению выглядеть внешне достойно, то есть величественно и пышно. Вся одежда выполняется на ватной прокладке, раздуваются рукава, шоссы, в женской одежде появляются жесткие, деформирующие фигуру корсет и вертюгаль, которые в дальнейшем заменяются более сложными приспособлениями — панье, турнюры, фижмы, кринолин. Фигура скрывается в объемах сильно преувеличенных форм. Композиция одежды сложна и многослойна. На верхнем платье делают надрезы, появляются воротники, манжеты. Сам костюм составлен как бы из ряда разнообразно вкроенных и наложенных друг на друга оболочек с большим количеством украшений (буфы, сборки, вышивки, плиссе).

В мужском костюме в это время в основном сформировались три важнейших компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда: камзол, жюстокор (полукафтан) и штаны. Жюстокор и короткий камзол представляли собой две скроенные по фигуре одежды без пояса, они застегивались и надевались одна на другую. Шились они из дорогого и прочного сукна.

Сформировавшийся к 1680 году и сохранявшийся до 1710 года костюм выглядел примерно так: поверх длинного, доходящего почти до колен камзола с рукавами из золотой или серебряной парчи надевали широкий, украшенный галунами или богатой вышивкой жюстокор, застегивающийся на пуговицы, с широкими обшлагами и большими пристегивающимися карманами. Довольно узкие штаны до колен (кюлоты) закреплялись над коленями и удерживали чулки, большей частью цветные — красные или светло-синие. Плотные полусапожки были на высоких, чаще всего красных каблуках. Шею неплотно охватывал длинный, похожий на косынку платок, концы которого, обшитые кружевом, прилегали к груди.

Основная же особенность этой моды — большой завитой парик, золотистый или рыжеватый, расчесанный на пробор посередине темени: два его крыла окружали лицо красиво лежащими рядами локонов. Мода на парик начала входить еще в период Тридцатилетней войны из-за модных длинных локонов: всякий, кто не обладал пышной шевелюрой, старался возместить этот недостаток париком. К 1700 году парик достигает наибольших размеров. Мужская голова становится похожей на голову льва, обрамленную гривой. При таком обилии волос на голове с лица они полностью исчезают.

На парик надевали шляпу с полями. В конце царствования Людовика XIV поля стали загибать с трех сторон. Таким образом создалась новая всем известная форма шляпы — треуголка.



Чрезвычайно внушительно выглядели парадные платья женщин, основные формы которых сложились к 1680 году: поверх сравнительно узкой юбки в форме колокола (роб), украшенной от низа до колен тяжелой вышивкой, позументом, сборками и кружевами, надевали верхнее платье другого цвета (манто) со шлейфом, сильно собранное на спине. К юбке прикреплялся корсаж с очень жестким лифом. При фаворитке короля госпоже де Монтеспан декольте было очень глубоким, а госпожа де Ментенон, фаворитка в конце царствования Людовика XIV, вывела из моды низкие декольте, которые снова вошли в моду при Людовике XV.

Во время Фронды прическа имела вид конуса, несколько наклоненного назад и обвитого лентой. Фаворитка короля госпожа де Фонтанж окрестила своим именем очень высокую и сложную прическу, для которой волосы собирались со лба и из них воздвигалось целое сооружение. Сочетание высокой прически и жесткого чепца с несколькими рядами кружев или полотняных оборок, собранных в складки, — такое сложное сооружение, достигавшее значительных размеров благодаря проволочному каркасу, — увенчивало всю фигуру. Лицо украшали маленькими черными наклейками — мушками. Платья шились из тяжелых и дорогих материалов, насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого, темно-синего.

Все дамы того времени перенимали моды у любовниц короля, которых у него было много. Но три из них, пользовавшиеся дольше всего его вниманием, имели наибольшее влияние на моду данной эпохи. Поэтому историю женского костюма в царствование Людовика XIV можно разделить на период госпожи де Монтеспан, период мадемуазель де Фонтанж, и период фавора мадам де Ментенон. При первой костюм отличается пышностью, при второй — своеобразной кокетливостью, при третьей — строгостью.

 Отправлено: 23.09.13 16:38. Заголовок: Костюм Испании 17 ве..

Костюм Испании 17 века



Как уже говорилось, оплотом абсолютизма и XVII веке являлась также Испания, которая, однако, в это время переживала глубокий экономический и политический кризис. Изгнание части ремесленного населения — мавров — подорвало развитие ремесел и повлекло за собой упадок экономики. Бездарная политика испанских королей, неудачные войны, жестокая эксплуатация народа, очень сильное влияние католической церкви делали испанский абсолютизм особенно реакционным.
Но в области литературы и искусств конец XVI и весь XVII век явились для Испании поистине «золотыми». Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина и Сервантес в литературе; Мурильо Сурбаран и Веласкес в живописи - вот имена, которые дала Испания в XVII веке мировой культуре. Однако прогрессивные тенденции испанского искусства не отразились на характере моды, которая создавалась при дворе с его суровым этикетом и мрачным духом. Господство католической церкви по-прежнему накладывало свой отпечаток на характер испанского костюма.

Испанские моды начала XVII века непосредственно продолжали традиции костюма XVI века — неудобного, пышного, полностью скрывающего естественные формы тела. Только со второй половины XVII века в Испанию проникает влияние французской моды: женщины получают возможность снова носить длинные полосы, декольте. Но окончательно испанские моды сольются с общеевропейскими лишь после 1706 года, когда Испания перейдет под власть Бурбонов.

В первой половине XVII века мужчины носили поколенные пышные штаны, куртку типа колета, часто с висячими откидными рукавами и наплечными валиками, крахмальную фрезу. Верхней одеждой служил плащ. Волосы по-прежнему коротко стригли. Парики, завезенные из Франции, не были приняты, носили их лишь немногие щеголи. На ноги надевали трико, туфли или сапоги, причем особенной славой пользовались испанские сапоги из белой кожи, узкие и очень высокие, заходившие за колено. Туфли, часто бархатные, украшались серебряными или золотыми пряжками.

Женский костюм еще больше был связан с традициями костюма XVI века. В моде были те же жесткие юбки на каркасе, закрытые, нераспашные платья. Юбки доходили до пола, так как по-прежнему строжайше запрещалось показывать из-под юбки даже кончик обуви. Лиф платья был узким, стягивал естественные формы тела и дополнялся глухим воротником. В мужских костюмах, как и прежде, преобладали темные цвета, в женской одежде цвета стали ярче.

К середине века форма мужского костюма немного упростилась, а некоторые модники начали носить французский «мушкетерский» костюм. Исчезла фреза, в моду вошел небольшой отложной воротник.

Колет удлинился и стал более свободным. Рукава колета — обычно откидные. У плеч над рукавами пришивались валики, зрительно расширявшие линию плеч. Рукава сравнительно широкие, длинные, с манжетами, иногда по-прежнему украшенные прорезями. На ногах носили трико и мягкие, сравнительно узкие панталоны, завязанные мод коленом бантом. Верхней одеждой служил плащ, в это время сильно удлинившийся.

Волосы у мужчин были слегка удлиненными, но спускались не ниже середины щек.

Костюм обязательно дополнялся перчатками, которые обычно держали в руках или надевали лишь одну перчатку, на левую руку.

Шляпы чаще всего носили круглые, украшенные перьями.

Несмотря на пристрастие к черному цвету, костюмы дворянства были чрезвычайно эффектными, так как в одном костюме сочетались черные ткани разных фактур: бархат, шелк, шерсть. В те годы, когда в Испании существовал запрет на украшение отделаны кружевами, костюм отделывали дорогими золотыми вышивками.

Костюм знатных женщин был по-прежнему очень громоздким и неудобным. Юбка нарядного платья натягивалась на каркас, необычайно расширенный в боках, так что женщина могла коснуться края юбки только вытянутой рукой.



Верхняя часть платья была сильно стянута в талии и скрывала формы тела при помощи ватных подкладок. Сверх корсета иногда надевали жакет с баской, туго затянутый в талии. Рукава его могли быть различными, но всегда были узкими у плеч. Обычно рукав верхнего платья разрезали ниже плеча и откидывали, а в его разрез просматривался рукав нижнего платья.

Декольте всегда закрывали, так как носить открытые платья и длинные волосы знатным дамам в это время не позволял этикет. Подол юбки и края баски часто отделывали вышитыми полосами дорогой ткани. Платья носили различных оттенков красного, зеленого, оливкового тонов, а также серого и черного цвета.

Парадная прическа была низкой и широкой: по форме она как бы соперничала с силуэтом юбки. Волосы украшали цветами, лентами.

Женский костюм дополнялся великолепно отделанным носовым платком, который держали в руках, обычно между указательным и средним пальцами. Выходя на улицу, знатные дамы накидывали на голову и плечи легкую, иногда кружевную накидку-мантилью.

Дополнением к костюму служили чётки (часто драгоценные), при помощи которых отсчитывали число прочитанных молитв. Как и в XVI веке, костюм дополнялся веером, без которого не могла обойтись ни одна испанка.

Существовала целая система движений веера, составлявшая разговор на веерах. В этом сдержанном и выразительном «разговоре» выявлялся национальный характер испанок, в котором, по словам немецкого историка К. Юсти, сочетались «страстность и холодность, светскость и набожность, искренность и скрытность».

Простые женщины носили юбку яркого цвета, кофту-рубашку, рукава которой засучивали до локтя, и цветной корсаж на шнуровке. Прическа была простой: волосы носили длинные, расчесывали их на пробор, а косу укладывали на затылке «корзиночкой». Женщины из парода тоже носили мантилью, которая, как и веер, являлась обязательным дополнением костюма.

 Отправлено: 23.09.13 16:42. Заголовок: Женский костюм во Фр..

Женский костюм во Франции во второй половине 17 века



Женский костюм не менее, чем мужской, подвергся изменениям уже к середине XVII века. Изменение его произошло в сторону большей пышности отделки, яркости цвета и утрировки форм. В деталях он менялся чаще, чем мужской, так как в большинстве случаев создавался при королевском дворе под влиянием вкусов многочисленных фавориток Людовика XIV. Однако эти изменения не нарушали общего характера костюма стиля барокко.

В середине века, в 50—60-е годы, для женского костюма были характерны еще сравнительно естественные формы и мягкие линии, напоминающие формы одежды прошедшего периода. Однако уже к 70-м годам женский костюм становится более вычурным и экстравагантным. Женская мода пытается соединить строгость, диктуемую этикетом, с подчеркиванием форм тела.

Силуэт женского костюма сильно изменился: талия стала тоньше и длиннее, юбка приобрела шлейф, рукава, украшенные оборками, сильно сузились. Корсеты, сделанные из китового уса, туго шнуровались. Лиф платья кроился по форме корсета, туго стягивался и спереди, чуть ниже талии, оканчивался мысом.

Форма выреза менялась. Сначала он имел форму овала, обшитого широким кружевом, затем стал более горизонтальным, приоткрывал плечи, а к концу XVII столетия, под влиянием последней фаворитки короля маркизы Ментенон, приобрел вид неглубокого и неширокого квадрата. Именно в этот период на долгие годы из женского костюма исчез воротник. Вместо него ворот лифа начали обшивать кружевом или оборкой.

До 80-х годов лиф украшали чрезвычайно пышно. Кроме кружев, любимой отделкой были банты, которые пришивались по всей длине лифа от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу» (банты сверху вниз уменьшались). Рукава стали делать уже и короче, они доходили только до локтя, где обшивались широкими кружевными оборками. У плеча рукава были всегда узкими.

В эти годы женщины, как и в прошлые времена, носили одновременно два платья. Верхнее платье робу во времена барокко шили со шлейфом, длина которого, как и в позднем средневековье, была регламентирована. (По предписанию 1710 года шлейф королевы имел длину 11 локтей, принцесс - 5 локтей, герцогинь — 3 локтя и т. д.) Если учесть, что все одежды, и особенно роба, изготовлялись из плотных, шитых золотом и серебром тканей, то можно представить, какой она была тяжелой и какой плавной должна была быть походка женщин.

Юбку робы всегда делали распашной и часто подбирали с боков, заворачивали в виде валиков. Сзади юбка спадала в виде длинного шлейфа. К лифу платья юбка прикреплялась при помощи шнурков или бус. Через разрез ее (модесту) была видна нижняя юбка (фрепон), сшитая из ткани иного цвета, чем роба, но не менее дорогой. Эта юбка отделывалась воланчиками или кружевами, часто черными, которые в это время вошли в моду.

Прическа в течение второй половины XVII века менялась бессчетное число раз. Из всех кратковременных мод можно выделить следующие типы причесок:

1.В 60-х годах прическа еще сохраняла некоторую естественность. Волосы расчесывали на прямой пробор и пышно взбивали над висками, скрепляя сзади на шее, а завитые концы волос спускали в виде двух длинных локонов на плечи.

2.С 70-х годов женская прическа стала напоминать по форме мужской парик. Локоны были уложены рядами так высоко, что иногда возвышались над лбом на 50-60 см.

3.Последняя фаворитка короля маркиза Ментенон и соответственно придворные дамы этого времени носили гладкую прическу с узлом, сколотым на затылке, так называемый «узел смирения».

4.С 90-х годов в моду вошла прическа фонтанж (по имени известной придворной красавицы). Фонтанж состоял из комбинации локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком, и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом, кружевом, цветами и лентами.

В случае необходимости прическа дополнялась искусственными волосами. В зависимости от цвета и деталей отделки различали более ста видов фонтанжа, Каждая часть его имела свое название, часто весьма эксцентричное «кошка», «мышь», «спаржа» и т. д.

Обувью женщин служили туфли на высоком, выгнутом «французском» каблуке, с очень узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной походки, маленьких шажков. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большую часть жизни знатные дамы проводили в помещении. Поездки они совершали в каретах, либо их переносили в портшезах.

Верхних одежд типа нашего пальто не существовало: сами платья довольно надежно защищали от холода. Часто нижнее зимнее платье подбивалось изнутри мехом. В непогоду накидывали на плечи покрывало или меховой палантин. Руки защищали длинными, до локтя, перчатками и бархатными муфтами на меху.



Дополнением к костюму служила длинная трость, на которую дамы опирались во время прогулок, и зонтик, впервые появившийся в это время. Первоначально он служил лишь защитой от солнца.

Косметику применяли сверх всякой меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой или небольшой кружочек, или какую-либо фигурку, часто очень замысловатую (например, могли иметь форму кареты, запряженной лошадьми). Каждая мушка имела определенное значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность и т. д.

Веер был такой же необходимой принадлежностью туалета, как и ювелирные украшения — ожерелья, кольца и пр.

Домашняя одежда в это время стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла женщин от тяжелых выходных платьев. Вместо робы дома надевали отделанную оборками широкую распашную одежду, а голову покрывали украшенным кружевом чепчиком, Часто этот туалет дополнялся передником из дорогой ткани, игравшим в костюме аристократок чисто декоративную роль.

В этот период появляются женские костюмы для верховой езды, состоящие из длинной юбки, кафтана (типа короткого жюстокора) и небольшой треуголки.

Женский костюм буржуазного сословия в XVII веке не был одинаков. В среде третьего сословия существовало сильное расслоение, поэтому богатая буржуазия в модах пыталась подражать дворянству, а мелкая буржуазия по костюму стояла ближе к народу. Но общий характер одежды буржуазной женщины был близок к модному направлению: мягкие юбки, узкий лиф, наколки на голове.

 Отправлено: 23.09.13 16:47. Заголовок: Мужской костюм во Фр..

Мужской костюм во Франции во второй половине 17 века



Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и. регентшей при нем была его мать, королева Анна Австрийская. Поэтому костюм того периода имел оттенок «детскости»: мужчины носят длинные волосы, короткие курточки в подражание малолетнему королю.

Необходимым предметом мужского костюма этих лет была белая сорочка с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Рукава избивались и в нескольких местах перевязывались лентами. Над талией рубашка имела напуск. Сверх нее надевалась короткая незастегивающаяся курточка с короткими рукавами (брасьер). Только старики носили по-прежнему кафтан.

Панталоны были широкими, пышными, завязывали их над коленом. На ноги надевали белые шелковые чулки с кружевными отворотами — канонами, которые крепились под завязки панталон.

Обувью служили туфли, имевшие плоский округлый носок, так называемый «утиный нос». Дворяне обычно носили туфли белого цвета на высоком красном каблуке (каблук достигал иногда высоты 7 см) и на толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Эта модная обувь была введена Людовиком XIV, который отличался небольшим ростом. Туфли часто украшались узким бантом, прикрепленным на подъеме, а также шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами. Через плечо шла перевязь в виде широкого шарфа с бахромой, к которой прикреплялась шпага.

Верхней одеждой служил недлинный плащ или кафтан с короткими рукавами, надевавшийся внакидку. Часто плащ накидывали лишь на левое плечо.

В моде были парики. Пышная прическа состояла из массы длинных, завитых в локоны волос, причем модным цветом волос считался белокурый. Этот парик, напоминавший львиную гриву, дополнял облик вельможи XVII века, как бы олицетворяющий идею величия и неприступности. Подбородок украшала узенькая полоска бороды под нижней губой и две полоски усов по краям губ.

Головным убором служила шляпа конической формы с узкими жесткими полями, украшенная страусовыми перьями. Костюм дополнялся массой драгоценных украшений, бантом с длинными концами, прикрепленными к левому плечу, и перчатками, украшенными лентами и кружевами. К 60-м годам в моду вошел галстук, завязывающийся бантом и отделанный кружевами.

Модники середины века румянились, наклеивали на лицо мушки и чернили брови, так что элегантные мужчины своим обликом напоминали дам. Манеры и поклоны, предусмотренные этикетом двора, по характеру были близки к танцевальным па.

Вот как иронически описывал костюм этого времени Мольер: «От башмаков до шляпы —банты, ленты, банты, ленты. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом.»

Некоторые изменения в характере мужского костюма произошли в 1665—1670 годах. Общий вид костюма стал несколько мужественнее и строже. Вместо коротенькой курточки стали сверх сорочки надевать длинный, узкий кафтан. Первоначально кафтан имел короткие рукава, а позже — длинные, с широким цветным манжетом. Этот кафтан плотно охватывал фигуру и носил название жюстокор («точно по телу»).

Сначала такой кафтан был принадлежностью военных, но затем превратился в обыденную и даже придворную одежду. (Возможно, большая простота в костюме была обусловлена увлечением рационализмом в философии, который требовал во всем точных, конструктивно ясных и простых форм, нашедших выражение в стиле классицизма).

Жюстокор не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался бантом. Под кафтан обычно надевали камзол — весту. Спереди жюстокор имел карманы в виде клапанов. Появление карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды. До этого все мелкие, нужные человеку вещицы — кошелек, часы и прочее носили у пояса.

Таким же практическим усовершенствованием было появление после 1670 года разрезов на полах жюстокора, задний разрез был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги, так как шпагу согласно моде носили уже не сверх кафтана, а под ним. В боковые разрезы вшивались заложенные в складку куски такой же ткани, которые не только придавали силуэту элегантность, но и делали кафтан более удобным.

Несколько упростившийся костюм этого времени стал любимой одеждой и в среде буржуазии, но здесь костюм шили из простых, скромных по цвету тканей. Однако часть разбогатевших буржуа, подражая аристократии, носила пышные, яркие одежды, даже еще более утрированные, чем у дворян. (Достаточно вспомнить господина Журдена из «Мещанина во дворянстве» Мольера.)

Панталоны этого времени были узкими, застегивались под коленом на пуговицу и уже не имели отделки из лент и кружев. Чулки обычно натягивали на панталоны. Галстук (кроат) иногда уже не навязывали бантом, а закладывали его концы за борт камзола.

Обувь в моде осталась прежней: и высокие, выше колена сапоги-ботфорты, и туфли на красном каблуке, являвшиеся привилегией дворянства.

В моде по-прежнему сохранились парики. Парик появился еще в начале XVII века, но окончательно вошел в моду в 50-х годах, сделавшись необходимой принадлежностью дворянского костюма. В 70-х годах изменился цвет парика (вместо белокурого он стал каштановым) и увеличился его объем. Над лбом волосы взбивали в два тунея, длинные пряди волос падали на грудь и спину.

Интересное изменение произошло в форме головного убора. Круглая широкополая шляпа постепенно превратилась в треуголку, Сначала поля шляпы расширили и стали загибать по бокам вверх с двух, а потом и с трех сторон. Чтобы придать полям гибкость, в край их вшивали проволоку. Шляпу украшали перьями и обычно носили углом в сторону лица.

Шпагу носили все дворяне, штатские — на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.



Верхней одеждой служил безрукавный плащ с широким отложным воротником или с несколькими воротниками, а также плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы, так называемый брандевур.

К 80-м годам мужской костюм стал еще строже по форме, темнее по цвету. Король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов, задавал тон умеренности и в костюме.

В эти годы в моду сошли большие муфты, в которые сам Людовик XIV прятал дряхлеющие руки. Муфты носили на шнуре.

Треуголку, украшенную галуном, обычно держали в руках, на сгибе левой руки, не падевая на голову, так как огромный парик сам по себе уже заменял шляпу. До этого времени, согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при короле и во время еды (однако не всегда, если судить по ряду картин). С конца XVII столетия становится общепринятым снимать головной убор в помещении во всех случаях.

Обувь тоже несколько изменилась: каблук стал ниже, исчезли розетки и банты, но зато появились высокие языки, так называемые клюши. Для верховой езды носили высокие узкие сапоги.

Дополнением к мужскому костюму, кроме муфты, служили перчатки, трость с набалдашником, которую носили щеголи, шпага, часы в виде луковицы.

Довольно большую роль в XVII веке начинает играть домашняя одежда. Именно в это время появляется шлафрок, который дома заменял тяжелый расшитый жюстокор. Домашний колпак заменяет собой пышный парик, а низкие пантуфли - неудобную обувь на высоком каблуке.

 Отправлено: 23.09.13 16:48. Заголовок: Вторая половина 17 в..

Вторая половина 17 века. Общее описание

К середине XVII века в большинстве стран Европы абсолютизм достигает своего наивысшего расцвета и приобретает деспотический характер. Неограниченная власть в стране принадлежала королю Людовику XIV, который, определяя характер своего царствования, мог сказать: «Государство — это я».

Жизнь двора складывалась из постоянных празднеств и представляла собой как бы бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король. Вся жизнь при дворе была регламентирована и подчинена строгому этикету. Примером этому служила жизнь самого короля. Утренний туалет, завтрак, обед, ужин — все это представляло собой сложные церемонии. Церемониал превращал ничтожные действия в акт первостепенной государственной важности.

Политика меркантилизма, введенная министром Кольбером, ограничивающая ввоз чужеземных товаров, способствовала расцвету ремесел и созданию различных мануфактур. В первую очередь Франция производит предметы обстановки и роскоши. Уже в 1667 году была основана Кольбером «Королевская небедная мануфактура», а также мануфактура, изготовлявшая стенные ковры — гобелены.

Франция, достигшая небывалого экономического подъема, приобрела большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным языком.

Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественного ремесла, обслуживающие моду. Вывозились кружева, шелковые чулки, бижутерия, перчатки. Франция на многие десятилетия стала гегемоном в изготовлении предметов роскоши, диктатором мод.

Пока модных журналов не было, моды рекламировались весьма наглядным способом: со второй половины века ежемесячно посылались в ряд европейских стран (Англию, Германию, Италию, Россию) по две восковые куклы, одетые по последней моде — «Большая Пандора», рекламирующая придворные платья, и «Маленькая Пандора», рекламирующая «неглиже». Даже во время войны не приостанавливалась пересылка кукол через границу.

Стали появляться и отдельные гравюры, посвященные модам.

К XVII веку в искусстве складывается стиль барокко наиболее полно выражавший вкусы аристократии этого времени. Это был стиль чрезвычайно парадный, декоративный, чопорный. Дворец барокко представлял собой как бы низведенный на землю Олимп. В интерьерах господствовали яркие, мажорные цвета, позолота. Расписные потолки, светлые блестящие полы, в которых отражались хрустальные люстры, стены, отделанные мрамором или затянутые гобеленами, огромное количество лепных украшений — все создавав до впечатление необычайной пышности.

Мебель тяжеловесной формы была богато декорирована. Ее изготовляли главным образом из черного дерева и украшали сложной инкрустацией из пластин черепахового панциря, а иногда из перламутра и золота. Впечатление парадности интерьера, блеска, фееричности дополнялось огромным количеством изделий из серебра, мерцающего при свете свечей. Иногда даже мебель целиком изготовлялась из серебра.

Костюм эпохи, барокко был всецело подчинен этикету двора и отличался пышностью, чопорностью и огромным количеством украшений. Пышные костюмы этого времени гармонировали с яркими, красочными интерьерами барокко. Во второй половине XVII века во Франции начинает складываться, также стиль классицизма, черпающий свое эстетическое кредо из рационалистической философии и опирающийся на памятники античного искусства.

Основными принципами раннего классицизма являлись рассудочность, любовь к симметрии, строгость форм и монументальность. Классицизм достиг блестящего расцвета в памятниках архитектуры, живописи, однако почти не нашел отражения в формах костюма.

Стремление к пышности, к прославлению короля и двора проявилось и в создании королевского дворцового комплекса Версаля, построенного в 1680-х годах. Все залы дворца располагались друг ни другом, образуя эффектную анфиладу для балов и приемов.

При Версальском дворце был разбит знаменитый парк, положившим начало типу «французского» парка. Идеи рационализма нашли иное выражение в строгой симметричности его планировки. Строгая симметрия соблюдалась в расположении дорожек, площадок, партером золеной травы и зеркальных бассейнов. Высокие кустарники и деревья, обрамляющие аллеи и площади, были выстрижены в виде геометрических фигур — шаров, пирамид.

В глубине кустарников помещали скамейки для отдыха или мраморные статуи, изображавшие интимных богов и героев. Белый мрамор эффектно выделялся на фоне полепи. Многие аристократы и даже богатые буржуа создавали возле своих особняков сады, подобные Версальскому. Именно в таких парких могли происходить события, изображенные в пьесах драматургов того времени.

Новый взгляд на человеческую красоту складывается уже в ранний период развития стиля барокко. Согласно новым эстетическим представлениям красота заключается в монументальности и величин, богатство и красочности одежд, причем сам человек отступает на задний план, теряясь на фоне пышных и чопорных одежд.

 Отправлено: 23.09.13 16:50. Заголовок: Женский костюм во Фр..

Женский костюм во Франции в первой половине 17 века



Женский костюм по силуэту был очень схож с мужским: слегка поднятая линия талии, длинная, не очень широкая юбка с мягкими складками и пышный, слегка укороченный рукав.

Женщины носили одновременно два платья: нижнее, более светлое, и верхнее, более темное. Верхнее платье от талии до пола всегда было распахнуто так, что из-под него виднелась юбка атласного или парчового нижнего платья. Нижнее платье обычно имело линию талии, вырезанную мыском, в то время как верхнее имело слегка укороченный лиф.

Лиф верхнего, распашного платья застегивался на петлицы пуговицами, а у богатых дам драгоценными подвесками. Вырез платья обычно имел форму каре, но мог быть и округлым. Обязательной частью костюма являлся большой отложной белоснежный воротник, отделанный кружевами ручной работы.

Рукав мог быть различной формы: то в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке, то в виде нескольких мелких буфов. Но всегда рукава были немного укороченными, пышными и имели высокие отложные манжеты с кружевами. Женщины могли надевать также вошедшую в моду кофточку, но форме напоминающую лиф платья с пришитой баской.



Туфли имели невысокий каблук и украшались бантами и розетками. Чулки носили светлые, шелковые.

Прическа была двух типов. Первый: волосы расчесаны на прямой пробор, укороченные пряди волос у щек завиты, а заплетенная сзади коса уложена короной. Второй тип: спереди челка, боковые пряди взбиты, а сзади на затылке приколот шиньон или коса.

Дополнением к костюму служили перчатки, складные веера, часы в виде луковицы, подвешенные к поясу, и поясные зеркальца в дорогой оправе. В моде были многочисленные украшения: ожерелья, подвески, диадемы, кольца. Особенно модны были жемчужные ожерелья: Нитями жемчуга обвивали также руки вместо браслета. Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились впервые только в конце XVII столетия.

 Отправлено: 23.09.13 16:52. Заголовок: Мужской костюм во Фр..

Мужской костюм во Франции в первой половине 17 века



В первой половине XVII века Франция вступает в так называемую Тридцатилетнюю войну, которая повлияла на характер костюмов этого времени. До XVII века строгой военной формы не существовало, она сложилась только в период длительных войн XVII столетия.
Мужской костюм в первой половине столетия приобрел более свободные и удобные формы, чем в XVI веке. Силуэт фигуры стал определяться завышенной линией талии и довольно длинными неширокими панталонами. Дополнялся силуэт распущенными по плечам волосами и широкополой шляпой.

Необходимой частью мужского костюма была белая рубашка с манжетами, отделанными великолепными кружевами, и с широким, лежащим на плечах отложным воротником. Этот воротник обычно тоже обшивался тончайшими кружевами, которые вошли в моду во Франции как раз на рубеже XVI и XVII веков. В народном костюме рубашку кружевами не украшали. Без кружев носили рубашки и гугеноты — французские протестанты.

Поверх рубашки надевали камзол, имевший специфическую форму: талия его была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола-куртки сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава широкие, с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами. Застегивался камзол обычно только на груди.

Панталоны были сравнительно узкими и доходили до икр, где завязывались при помощи лент или застегивались на пуговицы. Снизу, в наружных швах, панталоны имели разрезы на уровне колена, чтобы не стеснять движений. Простой народ носил по-прежнему широкие сборчатые шаровары, завязанные под коленом. На ноги надевались чулки, обычно светлые, а в народе часто полосатые, вязаные.

Верхней одеждой служил неширокий кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами. Этот кафтан не надевали в рукава, а набрасывали на левое плечо и спину, как плащ. К вороту были пришиты шнуры, которые связывались на груди и поддерживали кафтан. Иногда такой кафтан был опушен мехом. В парадных случаях на плечи надевали короткий плащ из дорогой ткани, а в походе или во время путешествия закутывались в шерстяной плащ, доходивший до колен.

Особым видом плаща, напоминающим средневековый табар, был плащ мушкетеров - личной гвардии короля. Обувью служили туфли и сапоги, причем в сапогах можно было явиться даже на бал. Сапоги шили из тонкой кожи светлых тонов; они имели голенища с раструбами, поднятыми вверх в виде воронки либо отогнутыми вниз и обшитыми кружевами. Сапоги всегда имели каблуки, а на подъеме украшались твердой кожаной пряжкой, за которую крепились шпоры. Цветные башмаки на каблуках надевались только на бал.

Прическа, как уже говорилось, состояла из длинных волос, распущенных по плечам. Те, кому собственных волос не хватало, носили вошедшие в моду парики. Только буржуа и простой народ имели волосы, остриженные до ушей. Дворяне отпускали маленькую бородку и небольшие усы у края губ. Модным головным убором в это время считались широкополые фетровые шляпы светлых тонов, украшенные разноцветными страусовыми перьями — белыми, голубыми и красными.


Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, которая крепилась на перевязи. Перевязь могла быть парчовой, а иногда просто ременной. Надевали ее через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, причем так, чтобы она была расположена почти вертикально к полу. Дополнением к костюму служили перчатки с раструбами, трость и розетка из лент, которую носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца. Цвета ее обычно повторяли любимые цвета дамы.

Роскошь в украшении и отделке костюмов достигла такой степени, что был создан ряд ограничений, в частности издан эдикт «О роскоши», написанный кардиналом Ришелье.

В XVII веке (даже вплоть до начала XIX) не было еще строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светском, парадном костюме дворянин мог идти на войну, прогуливаться по улице, танцевать на балу.

Костюмы этого времени были обычно ярких или светлых тонов: голубые, красные, светло-серые, желтые, белые. Но нельзя забывать, что гугеноты, независимо от положения в обществе, придерживались простоты и строгости в одежде и выделялись из пестрой толпы своими темными, часто черными одеждами.

 Отправлено: 23.09.13 16:54. Заголовок: Первая половина 17 в..

Первая половина 17 века. Общее описание



Семнадцатый век — век расцвета абсолютизма (неограниченной монархии), период дальнейшего развития национальных государств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и политических столкновений. В этот период на арену выдвигается новый класс — буржуазия, формировавшаяся в недрах феодального общества.

Буржуазия вступает в борьбу с абсолютизмом и в некоторых странах (Англия, Голландия) выходит победителем в ряде ранних революционных столкновений. Однако в странах, где буржуазия была еще слаба, а устои феодализма сильны, абсолютизм развивается на протяжении всего столетия.

Странами классического абсолютизма были Франция и Испания. И если Испания в XVII веке вступает в период глубокого экономического и политического кризиса, то Франция со второй четверти столетия в результате удачных войн и ряда внутренних реформ приобретает большое значение на международной арене.

Семнадцатый век — пора расцвета рационалистической философии, пора дальнейшего развития светской культуры, нашедшей выражение в драматургии Мольера, Корнеля и Лопе де Вега, в дальнейшем развитии светской музыки и блестящем расцвете изобразительных искусств, давших миру Веласкеса, Рембрандта, Рубенса, Пуссена и многих других великих художников.

Став одной из могущественных держав Европы, Франция в XVII в оке является гегемоном и в области мод. Европейский костюм меняется на протяжении всего столетия в соответствии с характером исторических этапов, на которые делится история Франции XVII века.