Костюм Эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения была важнейшим этапом в истории мировой культуры. Небывалого размаха достигает торговля между странами. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку - костюм, над созданием которого трудились не только портные, но и многие художники века.
В этом разделе вы найдете статьи, посвящённые европейскому костюму Эпохи Возрождения, увидите, чем отличаются придворные костюмы Франции, Италии, Испании, Англии и Германии. Также вы узнаете, какие головные уборы и обувь носили мужчины и женщины в период Эпохи Возрождения.
Костюм Эпохи Возрождения. Испания 
Одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения - это испанская мода. Мода удивительно цельная в своей социальной характеристике, в своей принадлежности к классу самого реакционного дворянства, она явила миру идеальное лицо монархистской спеси, аристократической неприступности и привилегий. Поддерживая престиж испанского королевского двора, мода была его детищем. Средством внешнего выражения аристократической нетерпимости и надменности этикета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль о негнущихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами.
Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный
шнип - выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался
кринолин -
каркас из нескольких конически уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную коническую форму - вертугадэн (От испанского "вертугадо" - ветви из которых делались жесткие арматуры на юбках (1468 г.)).
Жесткий, расширенный сверху и сужающийся книзу рукав прикрывался крылышком или валиком, что также являлось изобретением Испании; он сопровождался вторым, свободно висящим почти до пола фальшивым рукавом. Голова, убранная маленькой прической (у мужчин и женщин), поднята кверху жестким стоячим воротником, заканчивающимся у подбородка рюшем. Этот маленький рюш очень скоро станет
фрезой - круглым воротником, который потребует умения его носить, не давая опускать голову и склонять шею.
Фреза делалась из тончайшего полотна, обшитого кружевом, и из металлического кружева (золотого или серебряного). Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золотошвейными лентами и с геометрической точностью "прочерчивалась" прямолинейными узорами "золотыми" и "серебряными" нитями и жемчугом.
Волосы подбирались вверх в туго стянутый узел и прикрывались
маленьким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушком лебедя или куньим и собольим мехом. В руках перчатки и платок, зашитые кружевом.
В Испании конца XVI века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица.
Мужской костюм также приобрел черты неподвижности. Грудь
пурпуэна (камзола) простегивалась тканью, конским волосом, набивалась опилками; штаны превратились в неподвижные шары и стали называться бочками; они разделялись на две части и надевались отдельно. Плотные шелковые трико обтягивали ногу. Выпуклый и неподвижный, как панцирь,
пурпуэн-камзол заканчивался пришивной
баской, весьма короткой и несколько расходящейся спереди, не прикрывающей маленьких шарообразных штанов.
Характерно, что линия талии, как и в женском платье, от середины спины понижается, спускаясь острым углом к середине переда.
Плащ. Изящный короткий плащ - обязательная принадлежность дворянина (идальго). Наиболее знатные особы, в том числе и члены королевских семей, в расцвет этой моды (70-е годы XVI столетия) носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивались цветной подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценностями. Шпага на перевязи или ремне завершала костюм дворянина. Недаром комедии Кальдерона называются комедиями "плаща и шпаги". В Испании в XVI веке черный цвет становится официальным для придворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у мужчин будет господствовать черный цвет.
С конца XVI столетия испанская мода начинает свое победное шествие по аристократическим дворам Европы. Англия, начиная с царствования Марии Тюдор и до царствования Елизаветы, Франция со времен Екатерины Медичи до царствования Генриха IV - все они будут подвержены испанской моде.
Таким образом, кульминацией аристократической моды, где искусственность была доведена до совершенства, явились годы 1560-1578-й. Круглый воротник-фреза просуществовал в Англии, Испании и даже во Франции до конца века. Наряду с ним появилась разрезанная фреза, оставляющая место для маленькой бородки у мужчин и обнажающая небольшое пространство груди у женщин. Затем фреза встанет веером, обрамляя сзади шею и плечи.
"Дон Карлос", "Рюи Блаз", "Дон Жуан", "Овечий источник" - далеко не полный перечень пьес, в которых нужны испанские костюмы. Важно помнить принцип неподвижности формы, который лежит в основе испанского аристократического костюма. Дли сцены эта неподвижность достигается дублированием тканей с холстом, с поролоном и применением тканей с торчащей фактурой - тафты, парчи. Простая тарная ткань, расписанная специальным образом (см. И. Элияссон "Художественная обработка тканей"), посаженная на поролон, дает больший эффект, чем подлинные ткани. Поэтому даже такую ткань, как бархат, лучше всего прописать или при помощи клея и крахмала придать ей рельефный узор. Для утяжеления ткани ее можно прошивать тесьмой, галуном и простегивать. Простеганная поверхность, расписанная рельефной пастой или расшитая искусственным жемчугом или стеклянными пуговицами, которые со сцены будут напоминать драгоценности, создаст эффект подлинных испанских костюмов. Удобно применять руло - в подол юбки вшивать тугой ватный валик.
Костюм Эпохи Возрождения. Италия 
Эпоха Возрождения в Италии в искусстве костюма начинается с середины XIV века, в то время как в других странах она падает только на период XVI столетия. Женские одеяния в Италии как в XIV, так и в XV веках отличались простотой формы, чистотой линий и силуэта. Мягкая женственность определилась простыми линиями платья. Рубашка чуть видна в скромном вырезе лифа или корсажа. Грудь стянута холстом, ее линии сглажены. Корсаж затянут одним шнуром или кожаным ремешком. Талия начинается чуть ниже линии груди, здесь же крепится юбка, заложенная в крупную сборку или складку. Рукав в XIV-XVI веках - самостоятельная часть костюма, пристегивающаяся к корсажу.
Основное украшение платья - рукава. Художники всю свою фантазию употребляют на отделку. Если рукав без разрезов, то сделан из самой дорогой материи - парчи с бархатным и затканным рисунком (
"аксамит"). Целиком платья из такой ткани имели право носить только дочери дожа Венеции, а также принцессы и герцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно на локте и плечах.
А затем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы и буфы в самом разнообразном направлении. Скрепляются буфы жемчужными, золотыми, металлическими застежками, шелковыми шнурами и лентами. Сверху могло быть надето платье типа плаща (гупелянд) без рукавов, свободными полотнищами падающее на спину и перед или с наглухо закрытыми боками. Такое верхнее одеяние делалось из драгоценных тканей с рисунком.
В Венеции, городе купцов и предпринимателей, городе, славившемся своими и привозными дорогими тканями, женщины одевались особенно богато.
Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. В Венеции на крыше каждого дома имелась маленькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищенная от нескромных взглядов, могла сидеть с распущенными волосами, смоченными специальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда под знойным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок.
Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной. Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожаные туфли. В непогоду сверху надевался подбитый мехом плащ. В другое время - легкий.
В XVI веке знатные женщины употребляли драгоценные украшения: цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями, жемчужные подвески.
Одежда служанок и простонародья состояла из рубашки (т. е. нижнего белья), корсажа и двух-трех юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс. Кошелек привязывали к поясу на длинном шнуре (под верхней юбкой). Если длина платьев у патрицианок превышала рост, то платья служанок не покрывали и щиколотки.
Мужская одежда итальянцев, как, кстати, и женская, различалась по областям и городам. В разделенной на княжества и имеющей свободные города Италии, естественно, господствовало и различие в одежде. И несмотря на высокий художественный вкус всего народа в целом, его отдельные общности грешили пестротой и асимметрией костюмов, пышным убранством верхних одежд, грандиозностью шляп (у мужчин) и любовью к восточным тюрбанам у женщин.
Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаях чрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастов тяжести нарядов предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и богатство причесок и ослепительную белизну украшенных рубашек.
Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В XVI веке значение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции и Флоренции, сглаженное все же итальянским вкусом, возымеет свое действие. Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм в Италии, наоборот, примет общеевропейские очертания и более всего будет тяготеть к испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, камзолами с басками и короткими плащами.
Английский костюм Эпохи Возрождения От Средневековья к Возрождению история костюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами.
В XVI веке, когда во всех странах активизировалось национальное самосознание и государства обретали политическую и экономическую самостоятельность, английская аристократия и буржуазия проявили незаурядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецкой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражанием обрести самостоятельность суждений вкуса и независимость мнений. (Английский характер в костюме, очевидно, начинал проявлять себя с XIII века.)
Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии.
Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.
Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы - турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения). Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.
В перечне гардероба Генриха XVIII находим запись: "Три пары женских рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом <дама> с золотым аксельбантом на каждом рукаве...".
Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде составила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века.
Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.
Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии мастерицу.
В конце XVI в. появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.
Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью стариков, купцов и ремесленников. "Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела" (Хаунинг. "Рыцарские времена", 1575 г.).
Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде - сапоги (без каблуков).
В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием - здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья,- все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.
Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны.
В семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн, или фартингал (англ.),- искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой; в театре же она может пригодиться там, где режиссеру и художнику нужно дать гротескный или иронический образ.
Елизавета Английская и ее придворные дамы на приемах появлялись в таких платьях, снабженных еще по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками, что, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии. Плоскости такой формы юбки давали возможность декорировать ее без ограничения.
Так на "большом наряде" "королевы-девственницы" была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны.
Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка воспринималось современниками только так. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) - восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.
Костюмы английского Возрождения - это костюмы пьес Шекспира. "Виндзорские проказницы" - классическая в этом отношении пьеса.
Давайте попробуем проследить процесс работы над костюмами "Виндзорских проказниц". Это не "придворный" спектакль с костюмами аристократии. Английские буржуа разыгрывают перед вами комедию "добродетели". Их мир прочен и добротен, они сами в меру бережливы, домовиты и хозяйственны. Мужчины не одеваются в шелк и бархат, а предпочитают прочное сукно и тонкую шерсть. Их платье не изобилует разрезами и украшениями, а прически и шляпы не следуют строго моде. Вы знаете, что носили в Англии во времена Шекспира: плотные дублеты (камзолы), короткие и полудлинные широкие штаны, кожаные чулки и мягкие туфли, накидки и плащи.
Сэр Генри Форд и мистер Пэдж не франты, но и не игнорируют моду. Им подойдет одежда попросторнее и подобротнее: сукно, и не очень яркое, скромный воротник, наверное, стоячий с отложными концами. Волосы "колбой" или просто ежиком.
Внимательно присмотритесь (чтобы костюмы "ожили", подберите ткани разной фактуры), никогда не делайте спектакля "из одного куска". (Фланель, байка, бязь, дешевая шерсть, вельвет, диагональ, по-разному окрашенные и после шитья прописанные, могут создать разнообразие в восприятии поверхности.)
За последнее время появились объемные фактуры среди хлопчатобумажных тканей - жатые ситцы и сатины; они, прописанные цветом и посаженные на подкладку, создадут со сцены иллюзию необычной ткани.
Помните, что настоящие ткани часто проигрывают на сцене рядом с дешевыми, но хорошо обработанными. Фактура может подсказать и характер обработки - прорисовать, простегать имеющуюся ткань, протрафаретить ли ее или просто расшить тесьмой.
Нужно помнить также, что все мужские одежды типа пурпуэн, плотно прилегающие к телу, всегда не только простегивались, но и сажались на двойную и тройную подкладку, что давало возможность превратить поверхность их в гладкую округлую и немнущуюся форму (что и требуется в идеале).
Хотя и в конце века на пурпуэне (камзоле) крылышки были обязательны, они отличались по форме: округлые, плоские, с прорезями, гладкие, двойные и т.д. Вот уж возможность разнообразия! А теперь проложите (в несколько рядов) тесьму на пурпуэн вдоль бортов, на баске и на крылышках. Можно то же самое сделать вдоль всего пурпуэна или поперек, и по диагонали. Помните, что в самой простой отделке есть всегда множество вариантов, которые, как и сейчас, были в распоряжении у портных XVI века, да и всех времен вообще. Не шили же они всем одинаковые одежды? Отнюдь нет. Так же, как и вы сейчас, они были ограничены модой и фасоном и вынуждены были ломать голову над возможностью отличить колет-камзол мистера Пэджа от камзола мистера Форда.
Так и театральный художник должен работать в поисках разнообразия в цвете, отделке и фактуре костюма. Если же вы художник, основательно изучивший материал костюма (я считаю, что изучать можно, только прорисовывая каждую деталь и форму), то и к вам придет время, когда вы сможете сами фантазировать на тему исторического костюма, осовременивая его своеобразной фактурой, имитацией рисунка ткани и т. д.
Часто костюмы упрощают в цвете, отделке и фактуре, не всегда при этом сохраняя чистоту силуэта, точно адресующего костюм ко времени действия пьесы. Комедийные костюмы могут строиться на контрасте: на худом и высоком - не в меру просторный костюм, а на толстом - узкий. На актере маленького роста короткий колет и короткие шарообразные штаны всегда несут в себе комедийный элемент своим несоответствием и утрировкой. Надо помнить, что несоответствие должно быть идеально выполнено, в противном случае актер будет плохо одет или, что еще хуже, "наряжен".
Попробуйте поищите форму воротника: можно два сразу на одном пурпуэне, можно стойку, можно и распахнутый, гладкий и обшитый, из полотна или из шелка.
Пуговицы: гладкие, цветные, круглые и шарообразные, металлические, деревянные, обшитые тесьмой и сделанные из тонкой проволоки с цветной эмалью.
Штаны: короткие, шарообразные, сделанные из двух частей, на одном поясе; они могут быть из лент разной ширины, с невидимой и видимой подкладкой, простеганные узором полосой и елочкой, собранные буфами (как шторы маркизы), одни или со вторыми, узкими штанами из этой же ткани.
Рукава: гладкие, прошитые тесьмой, стеганные узором, с прорезями, с буфами, продольно прошитые, прошитые поперек, с цветной тесьмой и с вышивкой.
Кожаный или суконный чулок, схваченный подвязкой выше колена или под коленом. Мягкие туфли или мягкие сапоги.
А шляпы? Нашим героям (шляпы) попроще: войлочные, шелковые или суконные, с высокой тульей и широкими полями, прямыми, загнутыми, с лентой на тулье, шнуром, розеткой, с тульей, похожей на сливу или дыню. Да можно ли все перечислить?
Когда у вас готов арсенал рисунков деталей, творите костюмы. Не бойтесь "сочинить" тогда от себя, творите только так, как вы бы представили себе человека, одетого в костюм XVI века, вдруг пришедшего к вам в гости!
Итак, мы наградили мистера Пэджа и мистера Форда деталями костюма и отделкой. Принимайтесь за Фальстафа.
Этот персонаж если даже и одет в лохмотья, то в лохмотья придворного платья. Поэтому обратитесь к рисункам Гольбейна и других художников, работавших при дворе Генриха XVIII и Елизаветы. Шелк и бархат, парча и сукно, длинные чулки-трико, плоская шапочка, берет, а может быть, ухарский ток с эгретом и пером. Обязательно плащ-тапперт без рукавов или с короткими буфами, неизменный пояс на месте прикрепления баски.
Кто знает, как вы увидите Фальстафа, но он обязательно должен отличаться от других мужчин пьесы.
И наконец, юный франт Слендер, он-то понимает толк в костюме. Он даже может украсить себя ниткой жемчуга, и не одной! Наденет немыслимых цветов пурпуэн, и воротник у него может быть особенный, как испанская фреза, большая и жесткая, и умопомрачительные банты на туфлях, на токе или шляпе. Короткий испанский плащ и много вышивки, разрезов, буфов - и все это, как у всех щеголей всех эпох, отличается чрезмерной модностью (например, штаны-шары жесткие и геометрически правильные). В наше время для того, чтобы их сделать, нужно к обыкновенным, плотно сидящим на теле трусам пришить два полушария, оболочка которых подбита поролоном, сверху покрыть их чехлом, который в свою очередь, уже можно покрыть лентами из ткани костюма. И конечно, в разрезы штанов продеты шпага или кинжал, ключ или кошелек на перевязи. И все это может варьироваться как угодно. Ведь даже ленты штанов можно отделать тысячью способов: разрисовать, отрафаретить, нашить тесьму, наколоть металлические украшения (бляшки, гвоздики), украсить бантами из лент, оканчивающихся наконечниками из металла... Франты времен Шекспира носили дамские драгоценности: ожерелья, серьги, броши (кстати, это же наблюдается и в 1969-1973 годах).
Так каждый костюм, если и кажется простым на первый взгляд, исключающим всякое разнообразие, на самом деле таит в своей форме множество элементарных способов индивидуализации.
Одним из условий успеха костюма является умение актера его носить, непринужденно держаться. В свою очередь форма костюма обязывает и диктует положение тела, наклон корпуса, поворот головы. Женский костюм Возрождения так построен, что женщина в нем должна держаться прямо (об этом "позаботится" полотняный корсет в начале века и железный в середине), держать руки вдоль тела почти прямыми в испанском костюме и согнутыми в локте - в других. Фреза и стоячий воротник заставят высоко поднять голову, а плавная медленная походка появится как следствие длины платья, его тяжести и желания красиво поднести костюм. Помните, что для форм этих костюмов характерна высокая, но плоская линия груди.
Для сценической геометризации силуэтов лучше брать ткани жесткие и торчащие: репс, хлопчатобумажное сукно, вельвет, кресбон, обивочные ткани, кашемир, тарную ткань при соответствующей обработке, атлас, капрон, бархат. Очень плохи для театральных костюмов креп-сатин и ткани с сыпучей фактурой .
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
