Отправлено: 02.05.13 12:04. Заголовок: Великие парфюмеры и их парфюмерия

 Отправлено: 23.07.13 07:19. Заголовок: История парфюмерии

История парфюмерии, вероятно, началась ещё в тот день, когда первобытные люди заметили необычный вкус и приятный аромат, который придавали пище те или иные деревья и травы, будучи брошенными в костёр. Неизвестно, в каком веке возникла религия, но первые более или менее цивилизованные верования проявили в себе желание человека приблизиться к божественному. Люди приносили в дар богам самую вкусную пищу, самые красивые изделия, самые прекрасные благовония. Прежде, чем ароматы стали выполнять эстетическую функцию, они должны были вознести к небесам хвалу Богам и усмирить их гнев.

История парфюмерииТакже ароматические вещества выполняли лечебную функцию. Травами окуривали больных, аромамасла использовались в качестве защиты от разных инфекционных болезней, в том числе и от чумы.

Но очень скоро люди поняли, что царство ароматов способно служить не только медицинским и храмовым целям. Именно тогда родилась парфюмерия - наука, которая занялась созданием духов как средства обольщения, соблазна и украшения человеческого тела.

Жрецы были первыми создателями и хранителями рецептов парфюмерии. Эти рецепты прятались в тайных комнатах храмов, на стенах, и защищались от чужого ока... Со временем искусство создания духов перешло в руки опытных аптекарей, единственных, кто в совершенстве знал химию на уровне тех времён. Сегодня парфюмерия признана искусством во всех её рамках, и созданием новых шедевров занимаются художники запахов, парфюмеры, гении современности.

Как говаривал знаменитый кутюрье ХХ века Кристиан Диор, со временем вы скорее всего забудете, как выглядела женщина и во что она была одета, но запах её духов... он навсегда останется в вашей памяти.



Среди всех человеческих ощущений нет ощущения более загадочного, неуловимо ускользающего, чем обоняние. Однажды овладев человеком, запах может вернуть ему былые ощущения через многие десятилетия. Мистическая сущность ароматов неподвластна ни строгому научному анализу, ни поэтическим вольностям, хотя во все времена и наука, и поэзия пытались постичь их тайну. Диапазон влияния запахов на человека настолько широк и разнообразен, что люди порою не могут объяснить, чем пленяет их тот или иной аромат.

Ароматы олицетворяют прекрасное в природе, С древних времён женщины стремились подчеркнуть своё обаяние и привлекательность чарующим и немного загадочным запахом. Ни в чём так не раскрывается душа цветка, как в духах, одеколонах и других душистых жидкостях. Сочетание их запахов, как и сочетание звуков, красок оказывает сильнейшее влияние на наше восприятие.

Духи́ — парфюмерия, парфюмерное (ароматизирующее) средство, спиртовые или спиртоводные растворы смесей душистых веществ — парфюмерных композиций и настоев.



Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладкий мир ароматов неудержимо влечет к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и свои традиции. Духи - это и средство обольщения, и средство наслаждения. Аромат - некая магическая субстанция, способная перенести нас в другое измерение, "поднять" над повседневностью.

Среди всех человеческих ощущений нет ощущения более загадочного, неуловимо ускользающего, чем обоняние. Однажды овладев человеком, запах может вернуть ему былые ощущения через многие десятилетия. Мистическая сущность ароматов неподвластна ни строгому научному анализу, ни поэтическим вольностям, хотя во все времена и наука, и поэзия пытались постичь их тайну. Диапазон влияния запахов на человека настолько широк и разнообразен, что люди порою не могут объяснить, чем пленяет их тот или иной аромат.

Ароматы олицетворяют прекрасное в природе, С древних времён женщины стремились подчеркнуть своё обаяние и привлекательность чарующим и немного загадочным запахом. Ни в чём так не раскрывается душа цветка, как в духах, одеколонах и других душистых жидкостях. Сочетание их запахов, как и сочетание звуков, красок оказывает сильнейшее влияние на наше восприятие.

Древние, для которых мир был целостным – не разделенным на телесное и духовное и полным магических сил, осознавали жизнь природы по сходству со своей, человеческой жизнью. Наши предки считали, что животные, растения и стихии обладают таким же уровнем сознательности, что и люди: они способны размышлять и говорить, действовать согласно своим намерениям и, следовательно, могут покровительствовать или, наоборот, вредить человеку. Страх перед стихиями и в то же время поклонение всему живому требовали постоянного контакта с силами природы и эта неразрывная связь поддерживалась ритуалами, неотъемлемой частью которых были благовония.



Начало парфюмерии, то есть создание из разнообразных веществ ароматических смесей, извлечение ароматов из всевозможных смол, корней, цветов и продуктов животного происхождения, так отдаленно, что кажется, будто она возникла вместе с человеком. Первые свидетельства того, что из растений начали выделять душистые вещества, относятся к V тысячелетию до н. э. Емкости для благовоний датирующиеся этим периодом идентичны тем, в которых позднее, при раскопках в древних Египте, Индии, Китае, Греции и Риме, находили остатки душистых веществ. Существует так же множество письменных источников, содержащих указания по получению и использованию эфирных масел. Так, глиняные таблички, обнаруженные в Месопотамии, и иероглифические надписи, обнаруженные в храмах Эдфу и Фил, раскрывают рецепты ароматических смесей древности. Один из самых ранних документов, посвященный лечебным свойствам эфирных масел, был найден в Шумере: на клинописной табличке был расписан рецепт смеси, в которую входили мирт, чабрец, некоторые древесные смолы, а так же указанны способы её применения. В поэме о Гильгамеше под названием «О всё видавшем», созданной более 4 тыс. лет назад, говориться: «Запахи, возникающие при горении кедра и мирры, должны умилостивить богов и вселить в них доброе расположение духа».

Надо сказать, что духи в современном понимании – то есть ароматы на спиртовой основе – ещё не существовали в Древнем мире. Родоначальниками современной парфюмерии стали эфирные масла и благовония, несколько позже – мази, бальзамы и притирания. Данные ароматизированные продукты использовались в равной степени для тела и души. Слово «парфюм» имеет латинское происхождение – per fumum – что значит «сквозь дым». Летучесть эфирных масел, их чудесная способность превращаться в ароматный дым снискали привелегию стать посредниками между богами и людьми.

 Отправлено: 23.07.13 07:24. Заголовок: Египет- царство ароматов

Около 3 тыс. лет до н.э. египтяне сжигали благовония в честь Ра, Бога Солнца. По традиции, во время восхода солнца жгли растительные эссенции и смолы, во время зенита - сок растений и мирру, а во время заката предпочтение отдавалось самым изысканным благовониям. Совершенно особые рецепты создавались для бальзамирования мумий.

Когда в Египте правила династия Птолемеев, производство изделий парфюмерии было сосредоточено в Александрии. Аравия, Персия, Китай и Индия были поставщиками сырья для египетской парфюмерии.

Главную роль в производстве парфюмерии от рождения Египта и до конца Средневековья играло благовоние нард - экстракт душистого травянистого растения. Также в состав духов Египта входили анис, перечная мята, розмарин, кора кассии, лимон, кипарис, а также закрепители - бальзамы из Мекки, гальбанум, жидкий стиракс и росный ладан. Такой парфюмерией пользовались аристократы и принцы крови Древнего Египта. Обычные же крестьянки использовали духи на более простой основе, ограничиваясь добавлением в касторовое масло экстрактов душицы, мяты или чабреца.

Первая в мировой истории туалетная вода - kyphi - появилась на свет именно в эту эпоху. В её состав входили виноград, мёд, вино, шафран, можжевельник и мирра.





Давным-давно человек научился готовить и использовать благовония, составившие впоследствии основу парфюмерии, - это камфора, сандал, корица, мирра, амбра, ладан, алоэ, мускус и т. д. 9600 лет до н. э. - гибель Атлантиды. В подробном описании Платоном цивилизации атлантов, данном им в "Критии", можно найти такое сообщение: "... из цветов делались духи". Точных данных, где и когда появились первые духи, нет. Известно, что в Древней Месопотамии, Египте и Аравии ароматическими веществами пользовались тысячи лет назад.

Уже пять тысяч лет назад египетские хранители мудрости - жрецы - курили фимиам, сжигали ароматические вещества на алтарях храмов, сначала уничтожая зловоние от останков приносимых в жертву животных, затем устанавливая связь с божествами во время молитвы и создавая подходящую атмосферу для общения с Высшими силами. В храмах бога Солнца Ра смолы и растительные масла жгли по утрам, на восходе солнца, приветствуя его появление. Мирру или сок бальзамического дерева сжигали, когда солнце достигало зенита, а на закате приходила очередь умело и тонко составленных смесей из различных ароматических веществ. Высокого искусства достигло составление специальных смесей для бальзамирования умерших. Каждая мумия источала свой особый аромат, ибо египтяне полагали, что даже если мумию изуродовать и расчленить, все равно ее части смогут идентифицировать в потустороннем мире. Бальзамировали не только людей, но и священных животных, в гробницах фараонов отводилось почетное место мумифицированным кошкам.

Изначально благовония служили приношениями богам и сопровождали все религиозные обряды. В Карнаке на стене храма Амона Рамзес II велел высечь следующее: "Я принес в жертву тридцать тысяч быков со всеми благоуханными травами и лучшими благовониями".

В пирамидах найдены сосуды, где хранились благовония, и даже тысячелетия спустя они источали аромат. Известно, что когда в 1922 году была вскрыта гробница Тутанхамона, запах консервантов все еще ощущался. Кроме того, были обнаружены сосуды, содержавшие мирру и ладан.



Средневековые гербалисты только частично заново открыли древние секреты герметистов Египта и Греции. Эти народы развили основы почти всех современных наук и искусств. В те времена методы, использовавшиеся для лечения, были секретами инициированных в Мистерии. История знает много свидетельств эффективности такой медицины. В ритуалах помимо мазей, снадобий, приворотных зелий применяли благовония и духи. В книге "Маг" так описывается теория, согласно которой эти средства работали: "Поскольку наш дух чист, субтилен, ясен, воздушен и маслянист, нет ничего более подходящего, чем те пары, которые подходящи для нашего духа по субстанции. Потому что тогда, по причине их сходства, есть большее движение, притяжение и преобразование духов". Жрецы знали целительные свойства ароматов некоторых растений, и их по праву можно назвать первыми в истории ароматерапевтами. Им были известны антибактериальные свойства чеснока и лука. Известно, что чеснок давали рабам, строивших пирамиды, чтобы никакая болезнь не помешала важной работе по возведению гробницы фараона.

Слава египетских жрецов и жриц распространилась так далеко за пределы Египта, что многие целители и мудрецы других народов совершали паломничество в Египет, чтобы учиться у них. Известны и египетские ботанические сады, в которых имелись растения из таких далеких стран, как Китай и Индия.

Древние египтяне виртуозно извлекали путем дистилляции ароматические масла: большие глиняные сосуды наполняли вначале душистыми растениями, а затем водой. Горлышко сосуда затыкалось клочком шерсти, и сосуд нагревался. Пар поднимал эфирные масла вверх, где они и поглощались шерстью. Использовали и другой метод: цветы помещали в большой матерчатый мешок с вставленными в него прутьями. Прутья вращались до тех пор, пока из лепестков не отжимались масла.



Некоторые археологи полагают, что древние египтяне добывали масла и иным способом - посредством процесса вливания, или, как теперь его называют, анфлеража. Растения помещали на слой масла или жира и оставляли в течение нескольких дней на солнце. Основа вбирала в себя ароматы цветов.

Благовония, душистые масла и вещества с их волшебством и тайной буквально пропитывали повседневную жизнь египтян. Их пища, вина, уксусы и пиво были ароматизированы. И если в кадильницах храмов курились благовония, небольшого количества которых хватало на несколько месяцев, фараоны и знатные египтяне использовали их в изобилии. В обиход вошли бальзамы и ароматизированные мази, помады и втирания. Богатые женщины не представляли себе массажа без розовой мази или втираний из миндального масла, меда, ароматизированного вина, смолы и корицы. Смеси душистых масел представляли собой наиболее распространенные египетские духи.

В эпоху Птолемеев главные фабрики духов находились в Александрии. Сырье для них поступало из Аравии и Персии, Китая и Индии.

Последняя поставляла знаменитый нард, экстракт из травянистого растения семейства валериановых, терпкий и очень пахучий, который играл существенную роль в парфюмерии и гастрономии до конца средних веков. И последняя царица Египта Клеопатра широко использовала благовония, ароматы и духи в своем искусстве обольщения, стремясь к утверждению власти.

В состав духов древних египтян входили анис, кора кассии, перечная мята, розмарин, кипарис и лимон, а также смолы, придававшие им консистенцию: бальзам, жидкий стиракс, гальбан, бензойная смола, ладан и т. д. Подобными композициями пользовались богатые и знатные египтянки, женщины из народа довольствовались касторовым маслом, ароматизированной мятой, тимьяном или майораном. Одним из утонченных наслаждений египтян было следующее: положить себе на макушку специальные шарики с бальзамическими маслами, которые таяли и стекали, ароматизируя лицо. Известно, например, что Нефертити любила омовения жасминовой водой, после чего ее натирали сандаловым или амбровым маслом с экстрактами редких цветов. Затем ей удлиняли черным глаза, красили синей краской вены на руках, золотили ногти и красили хной ладони...

Мужчины также применяли душистые омовения и втирания, особенно по случаю празднеств и пиршеств. Во время празднеств на городских площадях курились ароматические вещества. Первыми известными в истории духами считают египетский состав "Кифи". Он включал в себя шестнадцать ароматических веществ, среди которых были шафран, можжевельник, мирра, кассия, нард, корица, ладан, шильная трава и мед.


Фабрика Клеопатры

Знаменитая красавица античности Клеопатра оставила нам немало различных рецептов косметических препаратов, которые она готовила сама. К примеру, рецепт косметической мази, изготовленной из медвежьего жира, способствующей тому, что ее кожа была блестящей и сияющей.
Археологами обнаружена в районе Мертвого моря древняя лаборатория по изготовлению косметических и фармацевтических средств. Это была настоящая парфюмерно-косметическая фабрика, которой руководила в I веке до н. э. Клеопатра: ручные жернова для растирания трав и растений, котлы, в которых готовили ароматические составы, амфоры и флакончики с душистыми веществами.

Секреты красоты знаменитой египетской царицы до сих пор остаются востребованными, а техника макияжа поражает своей современностью. Взять хотя бы стрелки на глазах, так популярные в этом году, которые считаются именно её изобретением. Но до сих пор ходили только легенды о её запахе. И вот, наконец, его можно понюхать.

В Японии, в Йокогаме проходит выставка «Сокровища Египта». На ней представлены два аромата, которые Клеопатра могла бы использовать. Были расшифрованы некоторые из её рецептов, и два из них японцы постарались воссоздать. Первая композиция духов – достаточно известная в кругах профессионалов. Это аромат, основанный на нотах цветка шафрана (наиболее любимого Клеопатрой), дамасской розы, розы Альба, радужки и фиалки. А вот второй из представленных ароматов – «новинка», так как до этого никем и нигде ранее не был воспроизведен. Он называется Kyphi, и главный парфюмер марки Kanebo Рюотчи Комаки воссоздал его из старинного рецепта. Этот аромат выполнен на основе красного вина с использованием эфирных масел ладана, мирры, шафрана, кассии, меда.

Пока речи не идет о том, чтобы запустить аромат в розничную торговлю, но ограниченную партию для коллекционеров произведет компания MAC, включив аромат Клеопатры Kyphi в свою лимитированную коллекцию Africanimal.

 Отправлено: 23.07.13 07:32. Заголовок: http://f3.s.qip.ru/1..

Запах духов, которыми пользовалась правительница древнего Египта Хатшепсут около 3,5 тысячи лет назад, намерены воссоздать специалисты Египетского музея в Университете Бонна.
Единственная женщина-фараон Хатшепсут, как полагают ученые, правила Египтом около 1479 года до нашей эры. После смерти мужа, фараона Тутмоса II, она стала регентом при его трехлетнем сыне Тутмосе III, но постепенно присвоила себе все царские регалии и титул фараона. Междуцарствие продлилось 20 лет - она не допускала Тутмоса к власти, отмечает куратор Египетского музея Михаэль Хевелер-Мюллер (Michael Hoeveler-Mueller), пишет sunhome.ru
В настоящее время специалисты музея изучают флакон, на котором была нанесена надпись с именем Хатшепсут. Ученые полагают, что это один из предметов ее парфюмерной коллекции. Сосуд исключительно хорошо сохранился.
"Мы рассматриваем возможность передачи его для изучения в радиологическое отделение университетской клиники. Высохшие остатки жидкости могут быть распознаны с помощью рентгенографии", - поясняет Хевелер-Мюллер, слова которого приводятся в сообщении музея.
"Наши фармакологи сейчас проводят анализ отложений на стенках и дне флакона", - добавил он.
В случае успеха ученые смогут реконструировать запах парфюма спустя 3,5 тысячи лет после смерти женщины, которая им владела.
По его словам, духи Хатшепсут служили для демонстрации ее власти.
"Мы думаем, что одним из ингредиентов был ладан - запах богов", - говорит куратор музея.
Он отмечает, что именно во времена правления Хатшепсут была предпринята экспедиция в страну Пунт (территория современной Эритреи). Оттуда египтяне импортировали драгоценные товары, такие как черное дерево, слоновая кость, золото и ладан.
Хатшепсут умерла в 1457 году до нашей эры. Исследование мумии показало, что на момент смерти ей было от 45 до 60 лет. Кроме того, она страдала от избыточного веса, диабета, рака, остеопороза и артрита. Вероятно из соображений безопасности, ее положили в могилу ее кормилицы. Эти две мумии были найдены в 1903 году знаменитым египтологом Говардом Картером. Однако только через 100 лет, в 2007 году мумия Хатшепсут была идентифицирована с помощью анализа ДНК.
Тутмос III, судя по всему, не пролил ни слезинки по своей приемной матери - все изображения, где она представала в роли правителя, были уничтожены.



Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.

Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьев и меда.

Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Что касается мазей и парфюмированных м

асел, их наносили на здоровую или больную кожу для использования в косметических или терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных! Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.

От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества, в основном, использовали в религиозных целях: погребальные; для смазывания; для богослужения; для обряда очищения.

Используемые по праздникам в период Новой Империи (1580-1085 гг. до н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат, душистые продукты стали объектом светского применения, даже если они и были изготовлены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились без них во время любовных ритуалов.



Cпециалисты Египетского музея в Университете Бонна намерены воссоздать запах духов, которыми пользовалась правительница древнего Египта Хатшепсут около 3,5 тысячи лет назад,
В настоящее время специалисты музея изучают флакон, на котором была нанесена надпись с именем Хатшепсут. Ученые полагают, что это один из предметов ее парфюмерной коллекции. Сосуд исключительно хорошо сохранился.
"Мы рассматриваем возможность передачи его для изучения в радиологическое отделение университетской клиники. Высохшие остатки жидкости могут быть распознаны с помощью рентгенографии", - поясняет Хевелер-Мюллер, слова которого приводятся в сообщении музея.
"Наши фармакологи сейчас проводят анализ отложений на стенках и дне флакона", - добавил он.
В случае успеха ученые смогут реконструировать запах парфюма спустя 3,5 тысячи лет после смерти женщины, которая им владела.
По его словам, духи Хатшепсут служили для демонстрации ее власти.
"Мы думаем, что одним из ингредиентов был ладан - запах богов", - говорит куратор музея.
Он отмечает, что именно во времена правления Хатшепсут была предпринята экспедиция в страну Пунт (территория современной Эритреи). Оттуда египтяне импортировали драгоценные товары, такие как черное дерево, слоновая кость, золото и ладан.

Египетская царица в 1501—1481 до н. э. Дочь Тутмоса I и царицы Яхмос, дочери Аменхотепа I. Была единственной пережившей детский возраст наследницей династии, что заставило Тутмоса I приблизительно в середине своего царствования назначить Хатшепсут своей преемницей. После смерти мужа, фараона Тутмоса II, она стала регентом при его трехлетнем сыне Тутмосе III, но постепенно присвоила себе все царские регалии и титул фараона. Междуцарствие продлилось 20 лет - она не допускала Тутмоса к власти, отмечает куратор Египетского музея Михаэль Хевелер-Мюллер (Michael Hoeveler-Mueller), пишет sunhome.ru. Хатшепсут опиралась главным образом на жречество бога Амона. После смерти Хатшепсут Тутмос III, желая уничтожить память о ней, приказал стереть повсюду её имя и изображения.


Древний мир - Месопотамия



История парфюмерии насчитывает почти столько же лет, сколько и история человечества в целом. Первые документальные упоминания о парфюме найдены в районе цивилизаций Месопотамии – культурной колыбели Древнего мира.


Среди глиняных табличек, которые Шумеры использовали для письма, найдено достаточно много руководств по правильному использованию ароматических масел и благовоний.



Другие данные археологических раскопок свидетельствуют, например, что царица шумеров Шуб-ад, жившая в 3 500 году до нашей эры, любила пользоваться косметикой. Об этом свидетельствуют найденные в гробнице драгоценное блюдце, в котором хранилось «украшение для губ» - прообраз современной помады – и золотая чайная ложечка, используемая для нанесения этого украшения.

Одна из первых поклонниц парфюма - царица шумеров Шуб-ад.

 Отправлено: 23.07.13 07:37. Заголовок: Средние века

Духи — важное европейское изобретение — появились на свет именно как реакция на отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна — маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами.

Еще король Филипп-Август (тот самый, потерявший сознание от парижской вони) решил с запахами бороться единственным доступным ему способом: в 1190 году он издал поощрительные правила, предоставляя привилегии тем, «кто имеет право приготовлять и продавать все сорта духов, пудры, помады, мази для белизны и очищения кожи, мыла, душистые воды, перчатки и кожаные изделия». Но народу тогда было наплевать, как кто пах, привыкли уже, и духами никто не пользовался.

Это благородное дело борьбы с вонью продолжил Король-Солнце. Проснувшись однажды утром в плохом настроении (а это было его обычное состояние по утрам, ибо, как известно, Людовик XIV страдал бессонницей из-за клопов), король повелел всем придворным душиться. Речь идет об эдикте Людовика XIV, в котором говорилось, что при посещении двора следует не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние от тел и одежд.

Но хотя французский король велел придворным активно пользоваться духами, чтобы хоть как-то разбавить неприятный запах, исходящий от них, сам монарх мыться брезговал и за всю свою сознательную жизнь умывался всего лишь несколько раз, вследствие чего своим «королевским» запахом смущал послов, что русских, что испанских (см. выше). Единственная гигиеническая процедура, которой подвергал себя Людовик XIV — умывание рук коньяком. Видимо, так ему идея о духах и пришла. А может лукавая история сместила акценты, и на самом деле придворные сами упросили Людовика озаботиться духами, так как не могли больше выносить запах Его Величества.

Как бы там ни было, Король-Солнце сам не заметил, что законодательно объявил новую концепцию хорошего запаха, обозначив таким образом разность подходов, назовем их условно: Восточный и Западный метод. С давних времен люди боролись с запахом пота, прибегая для этого к различным ухищрениям. В Древнем Риме, например, с этой целью применяли эфирные масла и принимали ароматические ванны, а в период средневековья стали пытаться запах заглушить. То есть в Риме люди старались пахнуть хорошо, а в Европе — не пахнуть плохо.

«На Западе и Востоке к ароматам отношение разное. В странах Европы в средневековье люди почти не мылись и, чтобы отбить вонь, обмазывали себя пахучими смесями из десятков ингредиентов». (врач-сексолог Диля Еникеева «А я милую узнаю по подмышкам»)

Первоначально эти «пахучие смеси» были вполне естественными. Дамы европейского средневековья, зная о возбуждающем действии естественного запаха тела, смазывали своими соками, как духами, участки кожи за ушами и на шее, чтобы привлечь внимание желанного объекта. Потом средневековые женщины решили, что мужчин привлекают беременные, и Прекрасные Дамы даже носили специальные подкладки под одеждой, имитирующие округлившийся животик, что символизировало их репродуктивную полноценность. В борьбе за внимание Благородных Рыцарей (см. выше) женщины в средние века, несмотря на отсутствие элементарных понятий о гигиене и на то, что весь косметический арсенал античности был давно предан забвению, продолжали пользоваться средствами макияжа. Румяна считалась признаком женщины легкого поведения, а Благородные Дамы использовали свинцовые белила, выщипывали брови и красили губы в ярко-красный цвет при помощи растительных красителей или, позже, помады с добавлением спермы быка. Пудрились цинковыми и свинцовыми белилами слоем миллиметра в три, чтобы скрыть выпирающие прыщи. Одна сообразительная дамочка достигла поставленной цели, всего лишь налепив на свой самый видный прыщик черную заплатку из щелка. Так появилась страшно модная в средние века «мушка» (не путать со «шпанской мушкой») — она позволила сократить количество извести на лице.

Чтобы выглядеть томно-бледной, дамы пили уксус. Собачки, кроме работы живыми блохоловками, еще одним пособничали дамской красоте: в средневековье собачьей мочой обесцвечивали волосы. Против такой дамской моды (не против метода с собачкой, а против обесцвечивания вообще) выступал еще архиепископ Кентерберийский Ансельм (тот самый ревностный защитник прав церкви и автор бредового онтологического доказательства существования Бога), публично провозгласивший блондирование волос нечестивым занятием и грозивший проклятием женщинам, которые это делали.

Кроме светлых волос очень модными у женщин в эпоху средневековья стали косы, как реакция на массовый сифилис — длинные волосы призваны были показать, что человек здоров. Вскоре дамы решили соблазнять мужчин более откровенно — пришла мода на обнаженную грудь, женщины начали подвязывать под грудью пояс, чтобы приподнять корсаж.

Но если запретительные указы не могли заставить женщин отказаться от корсетов и поясов, то указ, предписывающий использование духов, пришелся дамам по вкусу — они увидели в духах возможность обладать индивидуальным запахом, когда от остальных, еще не душившихся соперниц стандартно пахло застарелой спермой, дерьмом и немытым телом.

Поскольку Благородные Рыцари не хотели отставать от Прекрасных Дам (да и тоже должны были указ выполнять), то духам было уготовано большое будущее. Комментарий: Запах немытых ног, запах изо рта — это далеко не самое страшное. Вы представляете как пахнет взмыленный конь? Вот примерно так пах и ездок после дневного перегона... И он далеко не спешил принять ванну после тяжелого рабочего дня с смягчителем для воды и увлажнителем для кожи.

Поскольку характерный запах просто пропитал всю Европу насквозь, вполне очевидно, что одним из самых вожделенных товаров стали индийские благовония. Ну и пряности, способные придать блюду запах, отличный от окружающей атмосферы. И, конечно же, духи.

Мыться — по-прежнему не мылись, зато стали выливать на себя несметное количество разных ароматических снадобий. Грасские перчаточники, получившие патент на производство духов еще от Людовика XIII в 1614 году, развернули производство. А через столетие Европа уже не могла без содрогания представить свою жизнь без грасских ароматов с французской Ривьеры. Почему именно перчаточники? Потому что моду на этот аксессуар из тонкой кожи, пропитанной ароматами, уже ввела во Франции Мария Медичи. Знатные дамы имели коллекции из сотен пар перчаток, которые скрывали их (дам) грязные руки. Эти же перчатки служили дамам за столом в отсутствие вилок. Впрочем, иногда мог поухаживать за Дамой и Благородный Рыцарь, подав кусочек мяса или куриную ножку на кончике шпаги или ножа (это пока Ришелье ножи не затупил и если у дамы еще оставались целые зубы).

Перчаточников подстегивали конкуренты: «Алхимики ... составляли остро пахнущие мастики и эссенции, не боясь смешивать воедино мочу младенца с настойкой из лепестков герани, порошок истолченных болотных жаб они перемешивали с цветами индийской пачули» (В. Пикуль).

В Англии и Голландии XVII-XVIII вв., в отличие от Франции, и косметическими средствами, и духами было пользоваться запрещено.


Средневековая Европа до Крестовых походов почти не знала парфюмерии – путь к великому средиземноморскому пути, по которому текли пряности, ей отрезали мусульмане. Крестоносцы привезли из походов ко Гробу Господню не только дамасские розы, но и способ дистилляции розового масла (и спирта – какие же современные духи можно представить без него!). Покоренные восточными ароматами, рыцари, вопреки воле церкви, снова вводят духи в моду.

Во Франции пряности и ароматы активно покупали аптекари, продавцы лекарственных трав и кожевники. Чтобы остановить быстро растущую конкуренцию, была сформирована корпорация торговцев пряностями и фармацевтов, однако последние, более влиятельные, быстро завладели функциями и аптекарей, и создателей ароматов. В 1190 г. король Филипп II Август утвердил объединение парфюмеров-перчаточников. Теперь, для того чтобы стать парфюмером, необходимо было получить специальное образование и пройти период ученичества в качестве подмастерья.
Пути торговли пряностями проходили через Венецию и она быстро приобрела статус столицы. Марко Поло привёз из путешествия в Китай, гвоздику и камфору. Арабские мореплаватели в походах за специями добирались до Индии и Шри-Ланки, где торговали с азиатскими купцами, возившими товар из Китая и Малайзии; привозили корицу, имбирь, шафран и кардамон; выращивали анис, тимьян, базилик.

В то время Грасс – город на юге Франции, ставший впоследствии одним из самых значительных городов в Европе по производству душистых веществ, – был известен своими кожевниками-парфюмерами. Начиная с XII в. они активно торговали с Генуей и Испанией, где покупали кожу, и уже умели выделять ароматические эссенции из растений.

Сложно поверить, но Францию научила искусству создания запахов Италия. Точнее, итальянка, королева Екатерина Медичи. Эта роковая женщина известна не только своей печальной ролью в истории Варфоломеевской ночи, но и тем, что привезла во Францию личного парфюмера Рене и любимые духи. Французы были очарованы привычкой Екатерины душить одежду, белье и даже портьеры. Вскоре благодаря повальному увлечению ароматами в Грасс стали переселяться итальянские парфюмеры и перчаточники.
Кстати, перчатки в то время пропитывались сложной смесью душистых веществ, отбивающих резкий, неприятный запах дубленой кожи. Не одной сопернице Екатерины Медичи любовь к тонким кожаным перчаткам стоила жизни – парфюмер Рене искусно изготавливал не только духи, но и яды, которые наносил на ароматизированную дубленую кожу.



Екатерина Медичи


Надо сказать, что такой оглушительный успех парфюмерии был далеко не случаен. Дело в том, что в эпоху Ренессанса изменилось отношение к воде: теперь в ней видели не без оснований источник чумы и прочих болезней, уносящих тысячи жизней. Поэтому настойки и ароматные «воды» служили лучшим средством дезинфекции и защиты от эпидемий. Душили всё: драгоценности, веера, маски из бархата, редких птиц и даже щенков.

Интересно, что жители Грасса менее других пострадали от нашествий холеры и прочих инфекционных заболеваний, в том числе и туберкулёза, хотя в эпоху Средневековья эта болезнь носила практически повальный характер. Объяснить это можно тем, что масло лаванды, в изобилии произрастающей в окрестностях города, не позволяло развиваться туберкулёзным бациллам. Мускус, серую амбру и другие ароматные масла использовали как средство от чумы и других эпидемических заболеваний, а также для облегчения процесса пищеварения и даже как лекарство от бесплодия и бессилия.

Во второй половине XIV в. появились лёгкие eaux de senteurs («благоухающие воды») – растворы, которые делали из смеси ароматических эссенций на спиртовой основе. Розовая, жасминовая, лавандовая и ирисовая вода очень полюбилась в высшем обществе. Её хранили в наиболее роскошных флаконах, привозимых из Венеции и Богемии. XIV в. – свидетель рождения прабабушки современных духов, «Воды королевы Венгрии», самой простой спиртовой настойки розмарина. Венгерская королева, по легенде, помолодела и похорошела от этой настойки настолько, что польский король предложил ей, семидесятилетней, руку и сердце.

Рецепты целебных снадобий из древних монастырей стали достоянием королевского окружения. Самым душистым, обладающим горьковатым запахом розмарина был некий раствор, рекомендуемый для наружного и внутреннего применения, но оказалось, что его аромат долго сохраняется на коже и одежде. Большая мода на эту воду была в XVII столетии во Франции.

Все большее распространение получили «душистые продукты». Выделялись две их основные разновидности – простые, состоявшие из одной эссенции (например, розы, туберозы, лаванды, флёрдоранжа), и смешанные, в которых сочетались ароматы разных цветов, пряностей, мускуса, серой амбры. Огромной популярностью стали пользоваться мази и румяна, а также сухие ароматы, хранившиеся в так называемых pomme de senteur («душистое яблоко») и oiselet de Chypre («пташка с Кипра»).

В XVII столетии в Европе можно было увидеть парфюмера-коробейника. Он носил на груди подвешенную на ремне «этажерку» с парфюмерным товаром. На каждой полочке находились углубления для флаконов и баночек. Предлагалось всё, на что способен мастер, – от душистостей до румян. Однако настоящие восточные ароматы встречались так редко, что доставались лишь избранным, – их отличало не только качество, но очень дорогой, украшенный позолотой стеклянный флакон.

 Отправлено: 23.07.13 07:41. Заголовок: Духи и перчатки Марии-Антуанетты.

Дама, промотавшая когда-то половину французской казны на наряды и развлечения, в XXI веке снова становится иконой стиля. Модно душиться ее духами и носить платья в стиле рококо. Эпоха Французской империи вернулась в моду еще прошлой осенью. Оскароносная София Коппола (Sofia Coppola) объявила о съемках фильма «Мария-Антуанетта», а Парижская Неделя высокой моды показала, что это тенденция. Дизайнеры словно от души порылись в запасниках национальных музеев. Джон Гальяно (John Galliano) сделал для дома Диора коллекцию, посвященную императрице Жозефине, и даже сам вышел на подиум в облике Наполеона — нацепив треуголку и заложив ладонь за обшлаг.

И Кристиан Лакруа (Christian Lacroix), и Валентино (Valentino) отдали дань барокко и рококо, с грустью вспомнив эпоху, когда денег на высокую моду не жалели (Лакруа был особенно печален, получив известие о том, что группа LVMH продала его паре американских бизнесменов). Бело-розовая пена одеяний дома Шанель (Chanel) напомнила пасторальные платьица, в которых супруга Людовика XVI и ее фрейлины обожали заниматься сельским хозяйством в специальной выстроенной версальской деревушке.

Утверждается, что в таких туалетах Мария-Антуанетта (Marie-Antoinette) собственноручно доила умытых коров в подойник из севрского фарфора. Светловолосая, голубоглазая, с прозрачной фарфоровой кожей, она была чрезвычайно хороша собой и стала первой французской королевой, оказавшей сильнейшее влияние на развитие индустрии роскоши. Последней милостью революционного народа к ней было позволение Конвента прислать в тюрьму портниху, чтобы сшить траурный наряд по казненному супругу.

Более чем два века спустя известный парфюмер Франсис Курдьян (Francis Kurkdjian), автор таких популярных духов, как Green Tea от Elizabeth Arden, Fragile и Le Male от Jean Paul Gaultier, Mania от Giorgio Armani, Narciso Rodriguez for her, воссоздал по старинным рецептам любимые духи обезглавленной буйным народом императрицы, составленные когда-то для нее знаменитым придворным парфюмером Жаном-Луи Фаржоном (Jean-Louis Fargeon). В возрождении рецептуры ему помогала Элизабет де Фейдо (Elisabeth de Feydeau), автор недавно вышедшей книги о Фаржоне, обнаружившая формулу в национальных архивах. Оказалось, что Мария-Антуанетта, законодатель мод во всех направлениях изящной жизни, использовала революционные для своего времени духи.

Цветочный аромат был необычен для той эпохи, предпочитавшей тяжелые анималистические запахи. Духи, получившие название Le Sillage de la Reine — «След королевы», описываются как «чувственно-сладкий букет» жасмина, ириса, серой амбры, розы и туберозы. По причине редкости и дороговизны высококачественных эссенций, использованных при изготовлении, запускать духи в массовое производство не планируется. Однако купить их возможно. До недавнего времени «След королевы» можно было отыскать в лондонском магазине Haute Parfumerie знаменитого парфюмера Roja Dove. Теперь же, как утверждают новостные источники, тысяча флаконов «Следа королевы» изготовлены специально для продажи на территории Версаля. Духи оценены в полторы тысячи евро. В сравнении с нарядами, ожерельями, бантами, туфельками и перчатками королевы — сущие пустяки.

 Отправлено: 06.08.13 03:28. Заголовок: Спасибо огромное за ..

Спасибо огромное за такую редкую информацию. Просто чудо! Люблю парфюм и интересуюсь его историей.

 Отправлено: 30.11.13 12:31. Заголовок: Из истории косметики..

Из истории косметики и парфюмерии.




История создания косметики уходит в глубокую древность. Первые упоминания приходятся на 3 тыс. — 2 тыс. гг. до н. э. А конкретнее — в Египте, при раскопках, были обнаружены первые крема, краски из сурьмы и сажи для век. В Древнем Египте широко применялась косметика. В пирамидах, в гробницах фараонов хранились туалетные коробочки с полным набором пузырьков, баночек, тарелочек, туалетных ложечек, горшочков. Многие косметические средства были не только декоративные, но и, как выяснилось, имели лечебные свойства. Египетская царица Клеопатра даже написала книгу по косметике и имела для производства парфюмерных изделий целую фабрику.

К примеру, для предотвращения седины использовали жир черных змей, кровь черных быков и яйца сорок, ворон. Парикмахеры уверяли, что мази, изготовленные на жире льва, обладают чудодейственной силой, способствуют густоте и росту волос. На парики прикрепляли ароматические башенки. Ценились мази, в состав которых входили жир рыб, порошок из копыт ослов. Эти средства были предметом экспорта и продавались за большие деньги. Египетские рецепты упоминаются у Гиппократа, вошли они и в народную европейскую медицину.

Египтяне также использовали татуировки на теле. Ученые выяснили это, изучая фигурки «невест мертвых» в пирамидах Нового царства. Татуировки были призваны усилить женские чары. Теперь понятно, почему многие из нас считают Клеопатру и Нефертити необыкновенно красивыми — это была искусственная красота, подкрепленная косметикой.

Далее — Рим.
Римские красавицы начали широко использовать косметику уже в середине первого столетия нашей эры. Тушью для ресниц и тенями для век служила сурьма, мел придавал лицу необходимую белизну. В тоже время стали использовать средства для удаления волос, пемзой чистили зубы и красили волосы хной. Уже в Средние века хитом в модной тенденции косметики стала бледная кожа, которая являлась признаком богатства, а румянец — пользовался популярностью у женщин легкого поведения.

Но в эпоху Ренессанса использование отбеливающих средств в косметике было опасно для здоровья и жизни людей. Как известно, в состав той пудры, что изобрела сеньора Тоффана (которая знаменита изобретением яда, убившего большое количество мужчин, неверных своим супругам), входил мышьяк. Но, сеньора предупреждала каждую свою клиентку, что использовать данную косметику нужно в крайних случаях, таких как — соблазнение партнера, например.

Середина 18 века
Потихоньку в моду вошли румяна и помада, служившие для предания более здорового цвета лица, как предполагали французские модницы. В основном, косметика содержала природные компоненты, травы, ягоды, воду, но нередко аптекари, занимающиеся разработкой очередного косметического средства, добавляли ртуть и азотную кислоту. Теперь понятно, почему появилась поговорка «Красота требует жертв», ведь эти вещи опасны для жизни.

Если вспомнить фильмы о том времени, то вы заметите, что и мужчины активно использовали косметику, так же как и женщины. Назывались они, не иначе, как денди. Но мода на мужскую косметику просуществовала только до 17 века. Хотя Викторианцы не признавали вообще косметику и считали, что естественность должна быть на первом месте. Поэтому, разрумяненных актрис называли проститутками, т. к. каждый, кто использовал хоть какой-то намек на косметическое средство, причислялся к человеку падшему. В то время уважающие себя женщины использовали маски на основе домашних рецептов — овсянки, меда, яичных желтков. Для укрепления ресниц применяли касторовое масло, рисовый порошок вместо пудры, свекольный сок — в качестве румян.

ХХ век
Появлению современной косметики мы благодарны T. L. Wiliams. Это он создал тушь, которой многие из нас пользуются под маркой Maybelline. Назвал он ее так в честь сестры Мэйбл. Через несколько лет Max Factor создал тени на основе хны, что очень привлекло кинематографистов, т. к. тени прекрасно выделяли глаза и делали более глубоким взгляд. Так создается образ женщины — вамп. Что еще является важным в наборе косметики? Ах, да. Пудра — компактная коробочка с зеркальцем и спонжем. «Пойду, попудрю носик» — любимая фраза женщин, отправляющихся в дамскую комнату, во время ресторанного свидания. Далее — появление таких же компактных румян и тонального крема. Сначала в состав кремов входил вазелин и ароматизатор. Специалисты всё время совершенствуют декоративную косметику, поэтому переживать нам не о чем, ведь кроме красоты, она еще и пользу теперь приносит.

Теперь германская фирма Nivea стала лидером среди других фирм по производству лечебной косметики. В двадцатых годах тот же Max Factor придумал блеск для губ и различные оттенки помады. Хотя и изготовлялись сначала они на основе мыла, сушившего кожу. Далее — ресницы. Появляются приборы для подкручивания ресниц. И, если раньше, в года 60-80-е, модницы активно красили глаза, то сейчас тенденция подталкивает отказаться от слишком ярких красок и оставить естественность во взгляде.

На сегодняшний день женщины всего мира имеют огромный выбор косметических средств. Римский философ Платон (254-184 гг до н. э.) писал — «женщина без косметики, что пища без соли». Трудно с этим не согласиться, ведь не каждая из дам обладает природной красотой, яркими красивыми чертами лица, колоритом во всем облике, и поэтому, они создают себе красоту искусственную.

Аромат, который волнует душу… Это, наверное, самая простая и чистая из всех известных нам радостей. Впечатление от запаха мимолётно и невесомо, и развеивается моментально, но всё же оно глубоко волнует нас и оставляет странное чувство счастья. Духи тем и хороши, что позволяют вырваться из повседневности, подняться над ней. Умение обращаться с запахом — это искусство, которое может чудесно обогатить нашу жизнь, но только ему нигде не обучают. Оно не требует ни специальных знаний, ни профессионального обоняния, но зато требует любви и желания заставить запахи воздействовать на себя, желания прийти в согласие с ними.

Духи — это и средство обольщения, и средство наслаждения. Чем-то невообразимо чарующим веет от всего, что связано с духами. Так хочется постичь их скрытую суть! Откуда они взялись? Почему так сильна их власть? Каков их путь через века? Как появляются они на свет? Как обретают свою форму? Почему один и тот же аромат становится для каждого употребляющего его «своим» и неповторимым? И как найти этот «свой» аромат? Как лучше всего воспользоваться им? Попробуем разобраться в этих и многих других вопросах…

Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладостный мир запахов неудержимо влечёт к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и свои традиции. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества.

Аромат — некая магическая субстанция, способная перенести нас в иное измерение, «приподнять» над обыденностью. Это уникальное свойство запахов прекрасно знали и использовали в древности, когда ароматы служили культовым целям. Жрецы сжигали в курительницах травы, корни растений и цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном порыве разных людей. Ещё в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно улучшить вкус пищи. Беря своё начало от благовоний, когда-то курившихся на жертвенных алтарях храмов, духи распространили своё влияние и господство во времени и пространстве. Египтяне прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии: арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.

Необходимо было дождаться XII века и расширения торговых отношении, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов способствует этому. Короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока.

Вторая половина XIV века является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда гласит, что рецепт первой «Воды королевы Венгрии», на основе розмарина, был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом. Принимая эту воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела.

XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. В эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов. Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы.

В 1608 году во Флоренции, в монастыре Сайта Мария Новелла возникает первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа римский. В 1709 году в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города «Кельнской водой». Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием о-де-колон. (Император Наполеон покупал до 60 флаконов в месяц).

Затем в XIX веке Жан Герлен («Guerlain»), Франсуа Коти («Coty») и Эрнест Дальтроф («Caron») — «отцы» современной парфюмерии — выдвинули несколько основополагающих теорий в науке создания запахов. В середине прошлого века производство духов перестало быть кустарным. Стали создаваться крупные парфюмерные компании. Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на 10-е годы XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. В 1911 году Поль Пуаре стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Коммерческую логику идеи довела до конца великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком («Chanel № 5»).

Духи же продолжают эволюцию. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. В 1917 году он выпустил «Сhуprе» (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы.

В начале 20-х годов были открыты способы создания ароматов «синтетическим» путём: «революцию» в парфюмерии совершили альдегиды, впервые использованные в «Chanel № 5». Количество новых духов резко возросло. В 50-х годах французская парфюмерия достигла наивысшего своего подъёма. Во Франции работали самые талантливые составители духов — парфюмеры. Переживают взлёт духи для мужчин. В то же время обостряется международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. На начало 60-х приходится большой «бум» ароматов для мужчин.

В 70-е годы пришла мода на коллекции «pret-a-porter». Так возникла новая парфюмерия «pret-a-porter de lux», не потерявшая высокого качества и изысканности «haute couture», но ставшая более доступной. 80-е годы запомнились экспериментами в области флаконов, появилась также мода на густые, тяжелые, «амбровые» ароматы. На исходе 80-х в парфюмерных лабораториях создаются совершенно новые букеты. Это так называемые свежие озоновые и морские мотивы, напоминающие об океанах и водорослях.

В 90-е годы «эгоистичные» запахи прошедшего десятилетия сменились естественно-природными, более легкими ароматами. Морские ноты конца 80-х трансформируются в так называемые водяные мотивы, вызывающие ассоциации с лотосом и кувшинками. Новая технология «Живые цветы» («Living-Flower Technology») позволяет теперь «собирать» запах несорванных цветов и растений. Для этого их помешают под стеклянный колпак и через специальное ответвление «вытягивают» аромат.

Огромной популярностью на протяжении последних лет пользуются запахи фруктовые. По мнению специалистов, духи конца этого века вобрали в себя ароматы лимона, апельсина, смородины, ананаса, манго, и на начало нового тысячелетия они не изменятся. Духам модного направления присущи изящество, максимальная лаконичность запахов, нежность. В них прекрасно уживаются легкость и богатство, они хорошо гармонируют с естественным запахом кожи, прозрачны, осязаемы и неуловимы. С тех пор, как люди научились использовать магическую силу аромата, прошло много веков. Со временем парфюмерия отделилась от своих «прародителей» и заняла достойное место среди других искусств.

Даты в истории создания парфюмерии.

Уникальные свойства запахов знали и использовали еще в древности, когда ароматы служили лишь культовым целям. Жрецы, с помощью запаха, пытались постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном порыве разных людей. Уже тогда люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно улучшить вкус пищи. Египтяне, например, прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми и сопровождали различные обряды, либо дополняли женские туалеты. Затем были греки, которые привозили из своих экспедиций новые ароматы. Но нашествия варваров на какое-то время приостановили употребление ароматов на Западе.

Тогда-то и стали народы ислама развивать искусство парфюмерии, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию, но… Понадобилось дождаться 12 века для того, чтобы этот феномен получал дальнейшее развитие. Способствовало этому и открытие университетов, и то, что короли, господа и придворные открыли для себя обольстительные свойства парфюмерии. Дальше — больше: Венеция становится столицей парфюма.

14 век — рождаются жидкие духи на основе спирта и эфирных масел.
16 век — вводит в моду парфюмированные перчатки.
1709 год — в продажу впервые была выпущена душистая «Кельнская вода», которая затем была вывезена во Францию и стала распространяться под французским названием о-де-колон.19 век — отцы современной парфюмерии — Жан Герлен, Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф — выдвинули несколько теорий в науке создания запахов. После этого и стали создаваться крупные парфюмерные компании.10-е года 20 века — происходит соединение модельного бизнеса и парфюмерии и, в 1921 году, великая Габриэль Шанель выпускает духи со своим товарным знаком.

1917 год — Франсуа Коти выпускает свой легендарный «Шипр», соединив натуральные запахи с искусственными.20-е года — революцию совершают альдегиды.50-е — наивысший подъем французской парфюмерии.60-е — «бум» мужских ароматов.70-е — возникает новая парфюмерия «pret-a-porter de lux». 80-е — появление моды на тяжелые, амбровые запахи, а также на озоновые и морские мотивы. 90-е — в моду входят легкие природные ароматы. Появляется новая технология сбора запаха несорванных цветов и растений, которая называется «Живые цветы».

И, наконец, на сегодняшний день парфюмерия занимает достойное место среди других искусств.

Роль запахов в древних странах.


Известно, что самой первой формой благоухания, известной человеку, был ладан, позднее называемый «Ароматом Христа». Не секрет, что в Библии содержатся конкретные формулы получения ароматов с использованием мирры, масла миндаля, роз, корицы, чёрной смородины. Древние египтяне были первым народом, которые превратил ароматы в неотъемлемую часть своей культуры. Они кадили ладаном во время религиозных церемоний, ароматизировали тела запахом корицы и мёда. Духи у египтян ценились дороже золота и были привилегией знати. Клеопатра смачивала духами паруса своей ладьи, чтобы извещать о своём прибытии.

В Персии духи также служили знаком отличия. Цари носили венки из мирры, а богачи выращивали в своих садах жасмин, лилии, фиалки и красные розы. Именно Персам мы обязаны изобретению розовой воды. Они также ввели использование парфюмерии после принятия ванны. Свои тела они умащивали мускусом, а бороды цибетином. С победой Александра Македонского над персидским царём Дарием III , культура ароматов проникла в Грецию. Греки верили, что боги изобретают ароматы, а визит бога или богини на землю отмечается сладким запахом.

Греки внесли большой вклад в парфюмерную науку. Они документировали изобретаемые композиции и расположили по категориям запахи: по частям растений, из которых они получаются. Правда многие греческие философы, включая Сократа считали, что использование духов мужчинами делает их женоподобными. Древние римляне ввели в практику бритьё лица, после которого они наносили ароматические мази. В те времена ни один званный обед не обходился без букетов пахнущих цветов, а мытьё в знаменитых римских банях непременно сопровождалось массажем с помощью ароматических масел.

Тогда ароматы «получали» из коры ветвей и кустов в виде смол. Арабский же врач Авиценна совершил революцию в парфюмерии, когда изобрёл метод получения ароматических эссенций из цветов путём дистилляции.

В Восточных культурах запахи играли очень важную роль в религии. Пророк Мохаммед например, обещал своим последователям Райский Сад, где можно было бы ощутить самые изысканные ароматы. В арабских домах гостей обрызгивали розовой водой в знак уважения. Когда они покидали дом, их бороды и одежды душили фимиамом в качестве прощального жеста. В Индии, где никогда не было недостатка в цветах и растениях, запахи также стали неотъемлемой частью культуры. В одном из храмов в Мадрасе огромную фигуру священного быка каждый день натирают ароматическими маслами, до тех пор, пока он не заблестит.

В нашем тысячелетии первым задокументированным свидетельством парфюмерной истории служит патент на продажу духов, выданным Генрихом VI в Париже в 1190 году. Во Франции духи изначально использовались для смазывания перчаток, чтобы перекрыть неприятный запах кожи после дубления. Затем их стали употреблять в качестве «заменителя» мыла и воды. Когда Наполеон пришёл к власти, он ввёл в моду принятие ванн, и способствовал более широкому употреблению парфюмерии. Бонапарт любил запах фиалок и жасмина, и говорят, душился фиалковым одеколоном даже во время боевых действий.

Корсиканская земля родила не только великого любителя фиалок, но и первого прославленного парфюмера современности — Франсуа Коти. Коти был не только гениальным парфюмером, но и талантливым предпринимателем. Именно ему принадлежала идея о том, что парфюмы должны продаваться в красивых флаконах. Франсуа Коти как-то сделал следующие замечания «Дайте женщине самую лучшую композицию ароматов, которую Вы можете составить, представьте её во флаконе, выполненном просто, но с безупречным вкусом. Назначьте за это разумную цену и возникнет бизнес, которого мир прежде не видел». Его духи с запахом роз в хрустальном флаконе, придуманном Жаком Лаликом, прославили Коти на весь Париж. Мировой же успех ему принесли Origan, Alimant и конечно же Chypre.

 Отправлено: 30.11.13 12:41. Заголовок: Аромат острова Венер..

Аромат острова Венеры.



Первый шипровый аромат был создан выдающимся французским парфюмером Francois Coty в 1917 году. Chypre — это французское названия острова Кипр, на котором, по преданию, родилась богиня любви Венера. Именно там водится определенный сорт мха, или лишайника, запаху которого было суждено стать одной из основных составляющих целого парфюмерного семейства. Кроме того, в композицию Chypre вошли нежные цветы (роза, жасмин), свежие цитрусовые (лимон, бергамот) и медово-пряное масло пачули. В результате получилось удивительно контрастное сочетание чувственности и свежести, которое пришлось по душе смелым эмансипированным дамам.

Естественно, у Coty сразу же нашлось множество последователей, и в наши дни шипровые ароматы являются одной из основных парфюмерных групп. Мы остановимся на версии Французского парфюмерного комитета — авторитетной парфюмерной организации. Согласно этой классификации, в многочисленной группе шипровых запахов выделяется семь подгрупп. В первую подгруппу входят «чисто-шипровые» ароматы, и поэтому она самая маленькая. Помимо вышеупомянутого «отца-основателя» Chypre от Сoty, в нее входит мужской одеколон Pour Monsieur от Chanel, появившийся в 1955 году.

Шипровый аккорд был сразу же взят на вооружение парфюмерами знаменитой фирмы Guerlain. Они быстро сообразили, что на фоне мха и цитрусовых будут прекрасно смотреться фрукты, и создали шипрово-персиковый аромат Mitsouko, положивший начало второй подгруппе шипровых ароматов. Помимо таких легенд, как Femme от Rochas, Y от Yves Saint-Laurent, Diorama и Diorella от Dior, Cristalle от Chanel, в этом ключе решены и Deci Dela от Nina Ricci, V. E. от Versace, Yvresse (другое название — Champagne) от Yves Saint-Laurent, Fendi от Fendi. Из современных мужских ароматов к этому подтипу относятся Davidoff Cool Water Deep и Ted Lapidus Creation, из женских — Chanel Coco Mademoiselle.

Неизменный успех сопутствует и развитию шипровых запахов в альдегидно-цветочном направлении. Как правило, это праздничные, пышные, солнечные ароматы. Целый букет представляет из себя аромат Knowing от Estee Lauder: роза, тубероза, мимоза, жасмин, ландыш, ирис. Еще один пример — популярный аромат Paloma Picasso, а также очень нарядный парфюм Diva от Ungaro. Надо также отметить Yohji Essential от Yohji Yamamoto, в котором шипровая основа украшена такими нежными цветами, как ромашка, липовый цвет, белые розы, гваздика, ирис. Среди недавно появившихся ароматов отметим мужской Spirit Antonio Banderas.

Четвертую подгруппу составляют шипрово-кожаные ароматы. Здесь мы найдем немало удачных женских ароматов — Cabochard от Gres, Zen от Shiseido, Miss Balmain от Balmain, и, конечно, Parfum de Peau («запах кожи»), созданный французским дизайнером Claude Montana собственноручно. Однако это направление полюбилось и мужчинам — для них были созданы такие композиции, как Van Cleef & Arpels Homme от Van Cleef & Arpels, Iquitos от Alain Delon, Antaeus pour Homme от Chanel. Современный женский аромат такого типа — Trussardi Skin, мужские — Versace Dreamer, Spirit Antonio Banderas и Ted Lapidus Creation.

В подгруппе шипрово-ароматических запахов безраздельно царствуют ароматы для сильного пола: тут и Phileas от Nina Ricci, и Sander for Man от Jil Sander, и New West от Aramis. Одним из лучших, бесспорно, является одеколон Coriolan, выпущенный парфюмерами Guerlain в 1998 году. Названный так в честь знаменитого древнеримского полководца, этот аромат с тонкими оттенками сандала, кориандра и бергамота предназначен для сильных и благородных мужчин — героев нашего времени. На сегодняшнем рынке этот тип представлен мужским BLV Pour Homme от Bvlgari и женским Intuition от Estee Lauder.

Шестая подгруппа — это очень свежие, шипрово-зеленые запахи. Здесь нам встретятся как женские (Miss Dior от Dior, Givenchy III от Givenchy, Sophia от Coty), так и мужские композиции (Gres pour Homme от Gres, Polo от Ralph Laurent, Chevignon for Man от Chevignon). Из современных — Greenergy от Givenchy, Chevignon CHE, Boss Hugo.

И, наконец, в последнюю подгруппу входят шипрово-цветочные ароматы. Как ни странно, большую их часть составляют мужские композиции (Chromatics от Estee Lauder, Heritage от Guerlain, Escada for man от Escada). Из женских ароматов особенно удачным оказался запах Donna Trussardi от Trussardi — благодаря сбалансированности цветочных (гиацинт, иланг-иланг, роза, ландыш, жасмин, ирис), животных (мускус, амбра) и пряных (кориандр, имбирь) компонентов получился очень эротичный и в то же время сдержанно-чистый аромат. На современном рынке этот тип представляют мужской аромат Sander Pure For Men от Jil Sander и женские Trussardi Skin и Intuition от Estee Lauder.

Шипровые ароматы, безусловно, являются одним из приоритетных направлений в современной парфюмерии, поскольку соединяют в себе свежесть, чувственность и динамику — качества, востребованные в свободном стиле жизни.

Родина косметики.

Родиной же косметики как таковой считается Древний Египет. В этой полной тайн и загадок стране искусство украшения лица и тела достигло наивысшего развития, чего, к сожалению, не наблюдается сейчас. Любовь египтян к косметике была так велика, что даже священным животным в храмах (кобрам, крокодилам, кошкам, быкам) рисовали круги вокруг глаз фосфоресцирующими красками, а статуям ярко вырисовывали глаза, заполняя радужную оболочку прозрачным кварцитом и на место зрачка, вставляя блестящую каплю хрусталя. В результате глаз начинал обладать неповторимым гипнотическим воздействием. Не случайно древнеегипетские образы приковывают к себе внимание многих людей, и в то же время не допускают чужих в свой внутренний сокровенный мир.

В полном объеме свойства (в том числе магические) и многие секреты косметики были известны только жрецам и избранным и хранились в строгой тайне. А хранить, действительно, было что. Например, особый рисунок или браслет на лодыжках и запястьях продлевал молодость, особый макияж глаз возвращал человеку жизнерадостность и энергию, а также способствовал успеху на любовном поприще, некоторые сочетания цветов или рисунков, запахи и мази исцеляли от болезней, помогали добиваться благосклонности богов, а значит удачи и многое другое. Следует отметить, что красились и мужчины, и женщины. Для египтянок же забота о внешности была делом первостепенной важности. Они красили волосы, ресницы, брови, ногти, губы, пудрились и румянились, красиво и ярко наряжались, делали прически и т. д. (вспомните хотя бы фильм «Клеопатра»).

Более того, считалось даже позорным, если женщина не следила за собой и ходила по дому или показывалась на людях без макияжа, растрепанной, как попало одетой и т. п. Самое большое внимание в макияже уделяли глазам — «зеркалу души», их красили густой черной жидкостью, называемой «мастим», нанося ее на веки кисточкой или специальной тонкой палочкой. Краска делала глаза говорящими и выразительными. Кроме того, часто косметика имела и профилактические свойства, например, краска для век предотвращала воспаление век от слепящего солнца и сухого ветра, оздоравливала кожу, отпугивала своим запахом насекомых, предохраняла от болезней. Малахитовая зелень, применявшаяся как тени, исцеляла различные заболевания глаз, особенно трахому. Хотелось бы, чтобы косметика настоящего имела такое же качество. Однако, если всего несколько лет назад косметические препараты практически полностью состояли из химических компонентов, то теперь, наоборот, все знаменитые и уважаемые фирмы все больше используют натуральные продукты природы.

На таком же высоком уровне в Древности были и различные инструменты, используемые для макияжа. Так, при раскопках археологи нашли множество туалетных принадлежностей: подставки для париков, краску для волос, ароматические эссенции, масла для головы и гребни, хорошо отполированные пластины в раме (зеркала), пудреницы с рисовым порошком-пудрой и пуховкой, кисточки или стержни для чернения ресниц и бровей, для подкраски губ, щипчики для выдергивания волосков, пемзу для ногтей и краску для их окрашивания. Был откопан целый косметический кабинет, находившийся в Храме одной из могущественных цариц Древнего Египта. Помещение было оборудовано всем необходимым для придания лицу и телу привлекательного вида. В древнеегипетских захоронениях было найдено множество сосудов для благовоний и красок, ступочек и пестиков для их приготовления, рядом с усопшей клали не менее семи видов масел и двух видов притираний для использования в загробном мире. Как известно, египтяне считали, что после смерти жизнь продолжает идти точно так же, как и до смерти, только уже в другом мире, и поэтому в гробницы всегда клали самое необходимое для жизни. И конечно, это была и косметика, особенно для женщин.

Очень популярны были средства для отбеливания лица. Так, известно, что Клеопатра для сохранения нежности и белизны кожи использовала мазь, основным компонентом которой был размельченный крокодилий помет вместе с белилами. (Тогда люди не имели таких предрассудков, как мы сейчас, и не брезговали пометом). В Древнем Египте прекрасно знали все целебные и косметические свойства ароматических масел и благовоний, которые очень ценились и стоили так дорого, что их приравнивали к драгоценностям и хранили в специальных ларцах из сандалового дерева.

Да, Египет просто потрясает своим величием и красотой! Очень радостно видеть, что сейчас все это постепенно возрождается. После стольких лет серости, бесцветности и одинаковости мы снова получили возможность блистать своей красотой и неповторимостью! Однако пойдем дальше. Из Египта искусство макияжа распространялось по всему миру.

Древняя Греция и Рим.



В Древней Греции и Риме тратились огромные средства на косметические товары, как на изготовляемые на местах, так и на привозимые из стран Востока. Многие рецепты были заимствованы у египтян. Особенно огромные деньги римские матроны платили именно за косметические средства из Египта. Например, за растительные масла с добавлением сока белой нильской лилии и лотоса, которые придавали лицам оттенок загадочности, мелко тертые листья и корни хлебного дерева с прибавлением речного песка, которые улучшали здоровье, едкий сок некоторых видов ириса, который употребляли в качестве румян (раздражение кожи этим соком вызывало красноту, которая сохранялась длительное время).

Больше всего же римляне любили различные средства, обладающие сильным и «вкусным» запахом. Так, комнаты постоянно опрыскивали эссенцией, чаще всего, мяты или мелиссы, ароматические масла и лепестки роз добавляли к мазям. Римские матроны очень сильно красились, широко применяя белила для рук и груди, румяна, пудру (светлую или цветную), духи, ароматические масла, тени, губную помаду в виде мази, мятные настои, пряные эссенции из гвоздики, корицы, шафрана, порошки для шлифования и очищения зубов, грифели для чернения бровей и ресниц.

Богатые римлянки также красили веки золотистой краской и подводили брови углем. В Древнем Риме существовали так называемые «косметы» — рабы или рабыни, которые владели искусством макияжа, массажа, ухода за телом и лицом. Они украшали лицо и тело женщин Рима и обслуживали термы (бани), которые выполняли функцию косметических салонов. Там люди плавали в бассейнах, отдыхали, принимали ванны и парилки с целебными травами. Косметы делали массаж, различные компрессы, маски. Несколько помещений было отведено для брадобреев и парикмахеров. Существовало огромное количество инструментов: ухочистки, пинцеты, кожаные колпачки-футляры.


Средние века в Европе.



В средние века в Европе, где к власти приходит грозная церковь — в косметике начинается разлад. Хотя отношение к косметике в те времена постоянно менялось, однако больше склонялись к тому, что краситься — это плохо. В ранней средневековой Европе все плотское считалось от дьявола и изгонялось, в том числе и косметика. Косметика всегда несла людям, а особенно женщинам, СИЛУ, что, естественно, было неугодно средневековой церкви. Нужно было держать в подчинении огромные массы людей, а этого было легче всего добиться серостью и бесцветностью.

Однако, косметику не так-то легко было изгнать. Древняя Италия послужила мостом для распространения косметики по всей Европе. В ней было развито производство и сбыт косметики, парфюмерии, и центром этого был город Капуя. Там изготовлялись благовония, эссенции, притирания, гримировальные средства, помады и др. В 16 веке были изданы несколько книг по косметике. Особой популярностью пользовалась книга герцогини Екатерины Сфорца, в которой она знакомила с процессом наложения красок на лицо, со средствами, инструментами и приемами работы при нанесении макияжа. Во Франции макияж всячески поощрялся сильными мира сего. Так в 1190 году король Филипп-Август издал поощрительные правила, предоставляя привилегии тем, «кто приготовляет и продает все сорта духов, пудры, помады, мази для белизны и очищения кожи, мыла, душистые воды, перчатки и кожаные изделия». В то время очень сильно красили лицо, руки, шею — это делали даже цветущие и красивые девушки. Разрисовка была до того сложна, что для этого часто приглашали художников.

Позже, в эпоху Людовика XVI было принято покрывать лицо очень толстым слоем пудры, таким, что он осыпался, как штукатурка. Особенно красивой считалась такая кожа, через которую просвечивали сосуды — и поэтому кисточкой с голубой краской прорисовывались жилки на лице поверх белил, а пудру не снимали по несколько дней. Так же много пользовались и румянами, и сильно красили губы. Причем не только дамы, но и кавалеры во всю пользовали косметическим средствами. Популярными были черные мушки, изготовлявшиеся из шелковой ткани в форме небольшого кружочка или какой-либо фигурки. Их наклеивали на лицо, шею, грудь, при чем каждая мушка имела определенное значение, как и родинка, если бы она была на том же месте. Так, мушка над губой означала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность. Было время, когда в моде были накладные брови, для этого использовали кусочки меха с низким ворсом, а чтобы сделать щеки круглыми (как требовала мода), за них закладывали пробки.

Но церковь не дремала и часто натравливала невежественные толпы народа на косметические лавки, как на обитель нечистой силы, а на продавцов и парфюмеров, как на служителей сатаны и колдунов. Аргументировалось это тем, что лавки специально скрывали, так как в большинстве случаев они располагались в темных узких улочках, (впрочем, широких и светлых тогда просто не было), да и обстановка внутри них была мистична и загадочна, ибо там творилось таинство красоты. Народ громил лавки, иногда даже убивали продавцов, и, конечно, ни в какую не хотел признавать косметику. Поэтому постепенно макияж стал уделом только власть имущих. И после Великой французской буржуазной революции 1789 года косметика, как и парик, была объявлена вне закона (!), как атрибут королевской власти. Та же тенденция наблюдалась и в других странах. Позднее, однако, во времена Директории, косметика вновь стала брать свое. Например, при дворе императрицы Жозефины — жены Наполеона I на дорогие восточные косметические средства тратили до 20 000 франков в год. Карандаши для глаз и бровей, помада, румяна, кремы, духи уже приобрели красивую форму и стали предметами роскоши.

Но косметика продолжала пугать своими чудодейственными свойствами (и не зря!). Поэтому, например, английским парламентом был даже принят билль о том, что если любая женщина, любого возраста с «помощью духов, помад, румян, высоких каблуков или кринолинов соблазнит подданного Его Величества, будет судима как за колдовство, и брак будет считаться недействительным». Вот такую силу имела косметика, и женщины умело применяющие ее, что был даже принят специальный закон против них. И все равно женщины продолжали ею пользоваться и украшать себя даже под страхом суда. А что сейчас? Полная свобода творчества, но нет: «Не хочу! Я буду естественной…»